Kā sasmalcināt koku

Kad detaļa ir gatava, tās virsma ir rūpīgi jānoslīpē.

Cietās koksnes daļās ir ieteicams saplacināt zāģu griezumus vai noņemt līmes notīrīt, līmēt tās vietas, kur šķeltas mikroshēmas, vai notīrīt izvirzītās koka šķiedras ar vislabāko smilšpapīru, pirms koksne ir pārklāta ar traipu vai laku. Pat finiera, kas izgatavots no saplākšņa vai finiera, ar gandrīz vienmērīgu, nevainojamu virsmu, var lakot bez iepriekšējas slīpēšanas, tikai kā pēdējo līdzekli.

Paneļi un detaļas, kas izgatavotas no masīvkoka, var būt gandrīz neuzkrītošas ​​nelikumības, kuras kļūst skaidri redzamas pēc lakas, traipu vai citu aizsargierīču pielīmēšanas.

Ir skaidrs, ka malšana nedrīkst novest pie jauniem skrāpējumiem un rievām. Jūs izvairīsieties no šīs briesmas, ja izmantosiet smilšpapīru un piemērotu bloku jūsu produktam.

Skrāpēšana

Plānojot masīvkoksnes sagataves, pēc ēveļķa paliek vairāk vai mazāk izteiktas rievas. Novērst viņiem labāko ciklu.

Daudzi mājas amatnieki dod priekšroku tikai viena cikla virsmai un pilnīgi pamest smilšpapīru. Ar precīzi noapaļotu ciklu jūs varat noapaļot plānotās virsmas un padarīt tās gandrīz nevainojamu.

Cikls ir metāla taisnstūris ar griezējlielu, kas asinātas pareizā leņķī, kas tiek veikts uz virsmas. Virzošais malums ir niecs, tāpēc to laiku pa laikam vajag palielināt. Pirmkārt, slīpne (griešanas daļas noapaļotā puse) tiek slīpēta slīpēšanas lentē vai apli, pēc tam cikls tiek pagriezts uz lejas, tas ir novietots uz bāra, un šajā pozīcijā viņi brauc pa akmeni ar taisnām vai apļveida kustībām, satverot griešanas malu.

Strādājot, ciklu ņem ar divām rokām, lai pirksti būtu sejas vidū pret jums. Vienmēr iestatiet ciklu leņķī un svinu koka šķiedru virzienā. Cikls tikai masīvkoka, saplākšņa vai finiera apstrādei. Dekoratīvās plātnes ātri nosusina ciklus un atstāj uz tām šuves. Putu virsmu apstrādei labāk izmantot smilšpapīru.

Cikli notīra nelīdzenumus, ko atstāj plakne, vai izvirzītās koka šķiedras.

Mitrinošs koks un grunts

Neatkarīgi no tā, vai jūs gatavojaties veikt skrāpēšanas ciklu vai jebkādā citā veidā - jebkurā gadījumā pirms slīpēšanas no masīvkoka daļu paneļiem, kas finierētas ar saplāksni vai finierējumu, tam jābūt samitrinātai.

Lai to izdarītu, ir labāk izmantot siltu ūdeni (jūs varat pat karsti, ja masīvkoka detaļas). Tad jums jāgaida, līdz daļas ir pilnīgi sausas. Mazie iespiedumi ūdens ietekmē pazudīs.

Bet iegrieztās koka šķiedras, tās daļas, kas pirms noskalošanas ir nospiesta uz virsmas, uzbriest un, mazliet izžāvējot, stāvot taisni. Tāpēc virsma, kas pirms samitināšanas šķita pilnīgi gluda, bieži kļūst rupja un plakana.

Pēc slīpēšanas virsma atkal kļūst gluda.

Primer ātrai malināšanai

Kokmateriāla daļas virsma, neatkarīgi no tā, vai tā saglabā dabisko izskatu vai ir pārklāta ar traipu vai laku, tiek gruntēta.

Primer aizver visas poras, it kā tās plombē.

Tā rezultātā samazinās koksnes higroskopiskums, un krāsa kļūst labāka un vienmērīgāka nekā uz nepagarotām virsmām.

Pārliecinieties, ka telpā, kurā jūs strādājat, ir sausa, bez putekļiem un nav pārāk atdzisusi. Tātad jūs izveidojat ideālus darba apstākļus. Grunts ir ērtāk piemērots ar mīkstu, plakanu suku.

Primer izžūst apmēram pusstundu. Bet pagaidiet vismaz stundu, pirms sākat sasmalcināt virsmu, kas pārklāta ar grunti, ar smalku smilšpapīru (Nr. 240). Darbs tikai koka šķiedru virzienā, bieži maina ādu un izslēdz no tā smalko putekļu, kas rodas slīpēšanas laikā.

Virsma, kas likās perfekti gluda, pēc mitrināšanas kļuva rupja, fleka.

Uz sagatavotās virsmas uzmanīgi pievienojiet atšķaidītu grunti ar plakanu suku.

Slīpēšanas gludas virsmas

Slīpējot gludas virsmas, ir svarīgi pareizi lietot smilšpapīru: pārāk rupjā smilšpapīra skrāpē kokmateriālu, smilšpapīrs bez boss apstrādā virsmu nevienmērīgi. Lug nodrošina vienmērīgu ādas mitrumu kokā salīdzinoši lielā platībā. Parasti tiek izmantots korķa boss. Bet ir piemērots arī neliels koka bārs ar gludām malām. Varat arī izmantot īpašus spilventiņus, turētājus izgatavoti no cietās gumijas vai plastmasas: tie sastāv no divām daļām - augšpusē un apakšā, starp kurām izveidots smilšpapīrs.

Pirmais neapstrādāts, pēc tam plāns.

Rupju gabalu tīrīšanai ar zāģi tiek izmantota āda ar rupju abrazīvu pārklājumu (graudu izmērs 100). Plūstošās virsmas ir noslīpētas ar smilšu smilšpapīru ar 120 smilšpapīru. Lai smalku un galīgu slīpēšanu, izmantojiet 180 vai 240 smilšu smilšpapīru. Visu laiku smilšējiet koksni šķiedru augšanas virzienā un bez nepamatotas piepūles. Kvalificēti amatnieki ilgu laiku neļauj apstrādāt virsmas ar smilšpapīru, kamēr to kustība ir ļoti viegla, gandrīz bez spiediena. Tā rezultātā sīkas šķiedru galas tiek nospiests tikai uz virsmas, bet nav sagrieztas.

Īpaša slīpēšanas ierīce - tā saucamās "smilšu plāksnes" dažāda lieluma un smiltis. Katrs no tiem ir tērauda plāksne, kuras virsmas izvirzās nelielas "tapas" ar asām malām. Slīpējot ar šādu plāksni, lielu attālumu starp "tapām" veidojas daudz zāģu skaidas, un to griešanas malas paliek asas uz ilgu laiku. "Smilšu plākšņu" gadījumā tas ir ievērojami "agresīvs" nekā parasts smilšpapīrs.

Ja lielu detaļu virsmas tiek pulētas, tos velkot ar smagās papīra iesaiņotu priekšmetu, tad, apstrādājot sīkas detaļas, tās darbojas citādi: piemērots izmēra smilšpapīra gabals tiek piestiprināts darbagaldam ar skotu sloksnēm un tiek pārvadāts pa ādu. Tas novērš malu noapaļošanu. Pirms turpināt apstrādāt daļu, pēc slīpēšanas to rūpīgi jāiztīra no putekļiem.

Slīpējot gludas virsmas, izmantojiet īpašu boss, lai āda vienmērīgi nospiesta pret koku.

Vislabāk ir sasmalcināt mazās detaļas, izmantojot smilšpapīru, kas uzmontēts uz darbagalda.

Piederumi izgatavoti no korķa un plastmasas, lai uzliktu smilšpapīru. "Smilšu plāksnes" tiek pielīmētas uz oderes rokturi.

Līknes un profili

Lai slīpētu sarežģītas malas un profilus, ir nepieciešami speciāli elementi un atbilstoši slīpēšanas instrumenti. Lug ar smilšpapīra klucis šeit nav piemērots. Tas bieži vien ir ērtāk strādāt, vienkārši uzņemot papīru rokā un tur tās malas starp pirkstiem, lai tie nesaskrāptu daļu.

Apstrādājot sarežģītu formu daļas, ieteicams izmantot mājas failus. Viņi to dara šādi. Šaurās smilšpapīra lentes tiek pielīmētas līstēm vai apaļas spieķi. Šādi "faili" var tīri apstrādāt mazākās noapaļošanas vietas vai šaurākos iegriezumus apstrādātajās daļās.

Slīpēšanai ar noapaļotajām virsmām ir piemērotas smilšu sūkļi, kas kopā ar smilšpapīru tiek pārdoti arī datortehnikas veikalos. Sūkļiem abās pusēs ir rupjas, vidējas vai smalkas smilts abrazīvs pārklājums, un plāns, mīksts polsterējums starp pārklājumiem nodrošina īpašu elastību un elastību. Ir arī slīpēšanas sūkļi biezāki un diezgan stingri: tie ir paredzēti smalcināšanai, bez virsmas defektiem.

Koka putekļi no sūkļa tiek noņemti, sasmalcinot to. Jūs varat arī mazgāt sūkli, bet pirms atkārtotas lietošanas, jāgaida, līdz tā pilnībā izžūst.

Slīpēšanas sūkļi ar abrazīviem pārklājumiem ar lielu, vidēju un smalku smiltis ir īpaši piemēroti sviestu un profilu noņemšanai.

Smirģēšanas sūkļi ir tik elastīgi, ka tie cieši atbilst jebkura noapaļošanas un pat daudzpakāpju profiliem.

Ja jums ir rokas ar smilšpapīru, pārliecinieties, ka papīra malas nesaskrāpj kokmateriālu.

Emery "failus" var izgatavot no piemērotas smilšpapīra sloksnēm, kas pielīmētas uz līstēm vai apaļas spieķi.

Noapaļošana

Koka daļas apstrāde parasti tiek pabeigta, tās malas nedaudz noapaļojot, t.i., asi pāriet no vienas plaknes uz otru vai no priekšas līdz gala virsmai, viegli sasmalcinot.

Veicot šo darbu, esiet ļoti uzmanīgs un piesardzīgs, jo asas malas var tikt ievainotas. Pagriežot daļu, nedrīkst pieļaut pēkšņas kustības, kas var novest pie cieta priekšmeta trieciena un attiecīgi bojājumiem. Pēc noapaļošanas pabeigšanas apstrādāto virsmu var lakot. Ņemiet vērā, ka lakas noapaļotajā malā ir plakana plēve un tā ir labāka, bet uz pārejas asu malu no vienas plaknes uz otru šī plēve ir ļoti plāna un bieži pārtraukta.

Veiciet noapaļošanu, izmantojot smilšpapīru tikai ar boss, kas vērsta uz 45 grādu leņķi pret abām virsmām. Lug nodrošina pat slīpēšanu un noapaļošanu.

Pārliecinieties, ka, cik vien iespējams, tiek veikts darbs koka graudu virzienā un gala pusēs no vidus līdz malām. Slīpinot gar malu, jums ir nedaudz nospiediet boss ar smilšpapīru uz virsmas, lai neradītu no koka šķiedrām.

Noapaļojot malas, vada bāru, kas ietīts smilšpapīrā leņķī pret sānu malām vai ar gaismas spiedienu gar malu.

Pareiza koka 150x150 ierīkošana pati par sevi

Kā patstāvīgi izcelt kokmateriālus?

Kā veidot kokmateriālus, būvējot māju? To dara vienkārši, ja ievēroat noteiktus noteikumus. Kokmateriāli # 8211; tas ir būvmateriāls ar daudzām priekšrocībām. Mājas izgatavotas no tā daudz ātrāk nekā citi materiāli. Šī materiāla rāmis izskatās diezgan pievilcīgs. Mājām tai parasti nav dārgas apdares. Šī materiāla sienās veidojas daudzie tukšumi, kas konstrukcijai nodrošina zemāku siltuma vadītspēju nekā koka ēka. Ir nepieciešams atrast ēku shēmu.

Mājai no bāra ir daudz priekšrocību un tiek būvēti daudz ātrāk nekā no citiem materiāliem.

Koka uzstādīšanas pazīmes

Darbību secība ir šāda:

Sausā profilēta koka galvenie izmēri.

  1. Materiālu skaita aprēķins (svarīgs būvniecības punkts).
  2. Atsevišķu produktu atlase.
  3. Fondu hidroizolācija.
  4. Koka līmēšana.

Aprēķinot jāatceras, ka šis celtniecības materiāls praktiski nesamazina, nav deformēts. Tas nozīmē, ka pēc guļbūves celtniecības tai nebūs jāpērk un jāziņo sienām.

Izvēloties materiālu, jums jāzina, ka produkti ar lielu skaitu mezglu uz virsmas un zilā krāsā nav piemēroti ievietošanai apakšējā rindā. Atlasītie paraugi jāārstē ar ugunsdrošību un antiseptisku līdzekli. Šī ir lieliska aizsardzība pret sabrukšanu. Pēc apstrādes tos var ieviest.

Hidroizolācija tiek montēta no 2 slāņiem jumta materiāla, uzklāta uz mastikas, uzklāta uz pamatnes virsmas. Varat izmantot ruberoīdā stekloizolu. Hidroizolācijas slāņa platumam jābūt lielākam par pamatnes platumu par 25 cm. Horizontālo virsmu pārbauda ūdens līmenis. Ar nevienmērīgu pagrabu tas ir jāuzlabo.

Beigt savienojumu stieņus.

Pirms 1 mājas krona ievietošanas jāveic daži aprēķini. Ir nepieciešams precīzi marķēt sienas. Nākamais posms ir # 8211; pavisam 15 mm biezās plāksnes. To garumam jābūt vienādam ar pamatnes platumu. Tie jānovieto pāri pamatnes virsmai ar 20-25 cm soli. Tieši sagatavoti stieņi ir uzlikti uz šiem līstes. Viņiem vajadzētu būt mazliet biezākiem nekā citi. Reiki nodrošina koksnes kontaktu trūkumu ar hidroizolāciju. Šī starpība novērš turpmāku koksnes sabrukšanu. Horizontālā horizontālā pozīcija tiek pārbaudīta vismaz 1,5 m augstumā.

Pēc stieņu izlīdzināšanas tās jāpiestiprina kopā ar īpašām stiprinājumiem vai vienkārši nagiem. Uzstādīšanas kraušanas gaisma tiek veikta tieši. Zemākās spraugas ir piepildītas ar putām. Tiek ieliktas sekojošas rindas (vainagi). Augšējais un apakšējais diski ir piestiprināti ar tapām # 8211; metāla vai koka. Šim nolūkam caur to ir urbis caur apakšējo vainagu dziļumu no augšas, un tajā ir iebīdīts dībelis.

Savienojumos galus bieži sagriež, pēc tam aizzīmogo. Šis brīdis šķiet ļoti vienkāršs, taču jums ir rūpīgi jārīkojas un jādara viss pareizi. Jebkura kļūda var radīt siltuma zudumus mājas ekspluatācijas laikā. Ievietojot materiālu, nevajadzētu aizmirst par izolāciju. Kā siltumizolācijas materiāls ir labāk izmantot džutas lentu, kura diametrs ir 5 mm. Platums # 8211; 10-15 cm. Tas izvēršas un piestiprināts pie koka ar skavas no celtniecības skavotājs.

Koku veidi un to uzglabāšana

Balks šodien ir visizplatītākais būvmateriāls. To izmanto māju celtniecībā, no tā var uzcelt vannu. Tas ir izgatavots dažādu sugu koksnes ražošanas vidē. Pēdējos gados ir parādījusies līmētā koksne. Kokmateriālu ražošanai ir ieteicams izvēlēties koksni, kas novākta no decembra līdz martam. Žāvēšana zem patversmes ar dabīgu ventilāciju tiek veikta mēneša laikā. Gatavo kokmateriālu uzglabā substrātā 20 cm attālumā no zemes. To nav iespējams novietot uz zemes. Starp atsevišķām rindām tiek uzturēts 10 cm attālums, pēc tam stieņus ievieto 5 cm pakāpēs.

Materiālam nevajadzētu būt nekādām mikroshēmām, plaisām un iespiedumiem. Zoles arī nav laipni gaidīti. Pēc žāvēšanas tie var izkrist un atstāt caurumus aiz muguras. Rotējoši paralēli stieņi # 8211; Tas nav pareizais materiāls. Par sabrukšanas sākumu ir redzams zilgans nokrāsa. Mazie un vidējie caurumi ir zīme par koku, ko skārusi bugs. Šāds būvmateriāls ir pakļauts degšanai.

Biezums no ozola un lapegles ar 20x20 cm sekciju ir paredzēts sākotnējās vainaga uzlikšanai. Sienu apdarei izmanto priedes koku ar 15x15 cm sekciju. Bāri apakšējo pārklājumu no visām pusēm ar antiseptisku. Visus pārējos var apstrādāt no 3 malām. Uzticama antiseptiska kompozīcija ir pierādījusi atkritumu motora eļļu. Logu un durvīm var atstāt uzreiz, jūs varat tos sagriezt vēlāk.

Daži ieteikumi

Instrumenti darbam ar bāru.

Guļbūvju uzstādīšanu ieteicams veikt sloksnes pamatnē ar 50 cm augstumu. Darbam jums būs nepieciešams:

  • uzgriežņi, enkuru skrūves, kronšteini un citi nostiprināšanas elementi;
  • līmenis;
  • paralēlie stieņi;
  • antiseptiskais sastāvs;
  • elektriskā planieris;
  • džutas lente;
  • skavotājs ar skavām;
  • strauji;
  • zāģis

Sienām izmantojiet materiālu ar sekciju 15x15 cm. Iekšējām starpsienām # 8211; 10x15 cm Materiāls tiek novietots uz hidroizolācijas slāni, kas sastāv no diviem jumta materiāla slāņiem. Katrā nākamajā rindā koku jāuzliek džutas vai vilkmes slānim. Pēc guļbūves montāžas uz velkamās grunts ir nepieciešams visu struktūru izrakt ar savām rokām

Veicot montāžu, tiek izmantots škants. To garums nedrīkst būt mazāks par 26 cm. Lai to uzstādītu, urbums ir urbts. Metāla dībeļa diametrs ir 8 mm, kokam - 8211; 10 mm Citu stiprinājumu koksne nav paredzēta.

Apakšējā kronis tiek novietota uz slīpām un putota.

Pēc dienas pārpalikušo putu var griezt ar asu nazi.

Nākotnē šī vieta ir slēgta ar metāla lējumu, dažādu dekoratīvo līstes veidu. Tas tiek darīts, lai aizsargātu putas no saules. Bez aizsardzības tas sabrūk sezonas laikā. Tas jau sen ir zināms no pieredzes cilvēkiem, kas strādā pie dzīvojamās ēkas vai pirts būvniecības.

Kokmateriālu ieklāšana: kā to izdarīt pats?

  • Pamata dēšanas tehnoloģija
  • Koku veidošanas paņēmieni

Koka celtniecības izmantošana nekad nav zaudējusi savu popularitāti, jo tā ir lieliska jebkāda veida klimatam. Vairumā gadījumu māju celtniecībā tiek izmantotas koka mājas, jo, cita starpā, tas palīdz sasniegt noteiktu komfortu, nedomājot par gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir izgatavots no masīvkoka, kas tiek sagriezts no 4 malām. Tā ir ļoti ērta celtniecībai, jo tai ir vienāds biezums visā garumā.

Pirmkārt, ēkas celtniecībā no bāra ir nepieciešams veikt pamatnes hidroizolāciju, un pēc tam uz tā jānovieto kokmateriāli.

Aptuveni 35% gaisa dienā var ieplūst caur bāru telpās, mitrās vietās uzsūc mitrumu un, gluži pretēji, izdalās no sausa. Tāpēc bieži celtniecības laikā no koka mājas izmanto kaudzes staru.

Šai instalācijai būs nepieciešami šādi rīki:

Ir arī vērts atcerēties, ka būvniecības laikā vislabāk ir pārbaudīt diagonāles, leņķus un sienu līmeni biežāk.

Pamata dēšanas tehnoloģija

Uzklāšana tiek veikta ar pienācīgu sagatavošanu, pirms darba uzsākšanas koku jātīra un jāapstrādā. Pirmā acu uzmetiena metode ar koksni ar savām rokām var šķist pārāk sarežģīta, taču ir vērts ievērot visus punktus, lai vēlāk nebūtu nepatikšanas:

Siksnas nostiprināšanas shēma uz pamatu.

  1. Ja jūs no paša rokām uzliekat māju no bāra, tad jums ir jānodrošina pilnīga hidroizolācija no pamatnes, kurai 2 reizes jānovieto jumta materiāls un pēc stikla izturības. Ir nepieciešams nodrošināt, ka visi izmantoto materiālu slāņi ir biezāki par vairāk nekā pašu pamatu, ne mazāk kā divas reizes.
  2. Pirms sākat koka pirmā kārta ar savām rokām, viss ir jādeklarē precīzi. Pēc tam koku jāārstē ar antiseptisku līdzekli ar liesmas slāpētāju. Ja tas ir nepieciešams, atsevišķi stieņi jāpiestiprina kopā ar īpašām kronšteiniem vai naglām.
  3. Ir nepieciešams, lai kokmateriāli tiktu piestiprināti līdzi viens pret otru. Pārliecinieties, ka nav tukšumu, jo grīdas struktūra pati par sevi tiks piestiprināta zemākajam uzstādīšanas līmenim, kas izturēs lielu slodzi.
  4. Ja kokmateriāli nav taisni, tad uzstādiet to, lai tas būtu uz augšu. Uz jau sagatavotas, izklāta sienas, jāpārbauda izliekums, maksimālais pieņēmums Nr. 8211; līdz 5 mm.
  5. Bāri starp tiem jāpiestiprina ar lielu metāla naglu palīdzību (aptuveni 30 mm). Tie jānomaina pakāpeniski.
  6. Pēc galvenā koksnes klāšanas jums ir jādomā par izolāciju. Izolācijai nepieciešams biezums aptuveni 0,5 cm, kas ir piemērots bez līkumiem.

Atpakaļ uz satura rādītāju

Koku veidošanas paņēmieni

Uzklāšanas metodes būvniecības laikā ir ļoti līdzīgas, tikai dažas nianses ir atšķirīgas.

Koka stūra šuvju varianti.

  1. Līkveida ceļš # 8220; puskokis # 8221; tas ir tāds, ka stūros koka galus vajadzētu griezt pusi un savienot viens ar otru ar pilnu savienojumu. Ja tiek būvēta māja, tad, lai nākotnē izveidotu savienojumu ar starpsienām, ārējās sienās būtu jāatstāj īpašas atveres (lai varētu vēlāk ievietot griezumu).
  2. Uzklāšanas metode Nr. 8220; balts # 8221; ir vienkāršākais un visbiežāk sastopamais. Paralēlie stieņi jāmaina viens pret otru pārmaiņus, savienojumi jānostiprina ar tapām, un metāla kronšteini jāpiestiprina stūros.
  3. Lai pareizi novietotu rievotu kokmateriālu, tam jābūt apvienotam ar cita veida grīdas dēļiem. Vispirms savienojiet stūrus ar # 8220; pusi koku 8221; nākamajām rindām jābūt savienotām ar vertikālajiem taustiņiem. Lai sasniegtu sienas vertikālo raksturu, tiem jābūt savienotiem ar vertikāliem tapām.

Pirms būvniecības sākuma ir nepieciešams noteikt, kāda izmēra ēka būs, cik daudz vietas tā aizņems, kā arī cik daudz materiāla (ņemot vērā sijas biezumu) būs nepieciešams, lai sasniegtu gala rezultātu.

Pirmā koka vainaga ieliešana # 8212; noslēpumi un triki

Pirms mājas celtniecības ikvienam ir jautājums: kā ievietot pirmo koka vainagu? Pirmajā mājas kronī no koka ir nepieciešams pēc iespējas pilnīgāk, ar matemātiskiem aprēķiniem Nr. 8212; lai nākamās mājas sienas būtu ideāli pat 90 grādu leņķī. Tas nav pārāk grūti izdarīt. # 8212; Galvenais nav steigties un ļoti labi sagatavoties šī darba īstenošanai.

Pirms pirmās kronas montāžas sākumā ir jānostiprina vismaz divi hidroizolācijas slāņi, pēc tam - oderējums un vēl viens tā paša hidroizolācijas slānis.

Hidroizolācija starp pamatu un pamatni

Pirms kokmateriālu klāšanas jānodrošina pamatnes hidroizolācija. Lai to izdarītu, divkārši uzlieciet jumta materiālu, un pēc tam veiciet vienu dobumu # 171; stekloizolu # 187; Visiem slāņiem, kas atrodas virs perimetra, vajadzētu pārsniegt pamatnes platumu par 25 centimetriem.

Stacked stieņi būtu jāsaskaras viens ar otru pēc iespējas tuvāk, nekādā gadījumā nedrīkst atstāt vismaz sienas mazākās tilpnes, it īpaši tās apakšējā daļa. Galu galā šī daļa vēlāk tiek pakārta uz grīdas un aiziet visas nopietnas slodzes.

Ir jānoņem stieņi starp otru uz metāla tapām līdz 3 centimetru dziļumam un jāpabeidz ar koka mallet. Ja gaismai ir neliela saliekuma pakāpe, novietojiet to ar plakanu virsmu. Pastāv gadījumi, kad apakšējo dēļu savienojumam nepieciešams papildu stiprinājums ar skavām vai naglām (tās jāuzstāda pēc 2 kronām).

Pirms hidroizolācijas uzlikšanas uz jumta materiāla pamatnes. Pārbaudiet, vai tā augšējā plakne ir stingri horizontāla. Hidrauliskajā līmenī jums jāpārbauda horizontālais stāvoklis ar rokām, jo ​​vienkāršs līmenis bieži vien rada lielu kļūdu. Piliens nedrīkst būt lielāks par 1 cm. Visa pamatnes plakne. Ja līmeņa kritiens ir lielāks, nolaiž plakni ar šķīdumu vai papildu hidroizolācijas slāni.

Mēs novieto pirmo guļbūves vainagu Nr. 8212; montāžas shēma

Pirms kokmateriālu uzstādīšanas pamatnē mums ir jāuzņemas rūpes par mūsu konstrukcijas izturību. Lai to izdarītu, mēs izveidojam līstes, kas iepriekš apstrādātas ar antiseptisku līdzekli, apmēram 10-15 mm bieza. Attālums starp tiem ir 25-30 cm (skat. Attēlu).

  1. Nu, uz pakautajiem sliedes augšpusē ievietojām mūsu pirmo bāru slāni.

Reiki ir nepieciešams, lai novērstu vainaga nonākšanu saskarē ar pamatu. Šis triks ievērojami palielina guļbūves dzīvi, pateicoties papildu aizsardzībai pret puvi, un piepilda spraugu starp stieni un pamatu ar putām.

  • Tālāk pārbaudiet virsmas plakanuma līmeni # 8212; jo no nevienmērīgas 1. kronas tiek iegūta nevienmērīga siena.
  • Pēc neprecizitāšu novēršanas aizpildiet spraugu ar putām.
  • Kokmateriāli ir jāsagatavo iepriekš, pat ja tiek piegādāti materiāli uz vietu. Izvēlieties labākos stieņus, kuru minimālais mezglu skaits ir pēc iespējas gludāks, bez ziliem. Jūs varat izvēlēties bāru ar gada gredzenu # 8212; izvēlieties vienu ar vislielāko gredzenu blīvumu (joslai jābūt koka vidējai daļai). Izgriezuma beigās vajadzētu redzēt apļus, kas atšķiras no centra.

    Izvēlētajam kokam jābūt pārliecinātai, ka atkārtoti izgriež visu bitumena mastiku (šķidrumu), kopā ar apstrādi, lai kompozīcija pēc iespējas dziļi absorbētu nākotnes koksnē. Mutes galiem nav jābūt, tiem jābūt tīriem, jo ​​caur tiem no koka tiks noņemts liekā mitrums. Kā jūs rīkoties ar koku. tieši atkarīgs no apakšējās kronīša ekspluatācijas laika un laika, pēc kura būs nepieciešams to nomainīt.

    Dažos gadījumos jums nav jāpiestiprina pirmā vainaga pie pamatnes # 8212; māja no bāra būs diezgan smaga, un tas būs ļoti labs, lai stāvētu uz pamatnes bez enkuriem. Stūra savienojumi ir izgatavoti, neizmantojot slēdzenes, siju pievieno galiem. Šādi savienojumi tiek veikti, lai turpinātu iespēju nomainīt jebkuru kokmateriālu, neizjaucot stūri. Sija stūros pie dažādu starpsienu savienojuma, ko savieno metāla plāksnes vai skavas.

    Lai gan daudzi celtnieki stingri nostiprina kokmateriālus starp sevi un pamatu.

    Visiem leņķiem jābūt stingri 90 grādiem, tad mājas ģeometriju uzskata par ideālu. Ir jāpārbauda, ​​vai pretējās puses garums ir vienāds un ka diagonāles starp stūra (pretējā) mājā sakrīt # 8212; ja viss ir pareizi, tad stūrus pagriež tieši. Strādājot pie apakšējo rindu uzklāšanas, nekādā gadījumā nedrīkst skriet, jo tas ir atkarīgs no tā, kādas sienas tiek iegūtas ar turpmāku konstrukciju.

    Kā plānot kokmateriālu: instrumentu izvēle un darba kārtība

    Koka stieņi - materiāls, ko izmanto gandrīz jebkurā būvlaukumā. Ar to veidojiet vannas, mājas, apdares garāžu un rūpnīcu veikalus. Viņi izgatavo stieņus, dēlus un stieņus no koka stumbriem pie zāģētavām. Pēc tam, kad tie ir sagriezti, vienmēr ir raupja virsma, kas jātur pakāpeniski. Tāpēc materiāls ir jāplāno. Kā to izdarīsim, mēs rakstīsim.

    Mēs sagatavojam rīkus un materiālus

    Protams, jūs varat iegādāties uzreiz gatavu gludu kokmateriālu, kuram būs daudz lielākas izmaksas. Tomēr, ja vēlaties ietaupīt naudu un izdarīt to pats, tad jums jāzina, kā plānot kokmateriālu. Šajā procesā jums būs nepieciešami vairāki piederumi:

    • Plakne;
    • Darbagalds vai kaza, uz kuras būs nepieciešams materiāla plakne;
    • Bāri

    Galvenais darbarīks, ko izmanto ēvelēšanai, ir plakne. Tas ir sakārtots šādi: instrumenta koka blokā tiek izveidota īpaša caurule, kas pakāpeniski samazinās (līdz vienai pusei) un iegūst šauru spraugu. Šajā iecirknī tiek ievietota dzelzs plāksne, kuras sasvērtais gala garums ir vienāds. Metāla plāksni nospiež ar koka ķīli. Uz blietes bloka (zeķes) ir fiksēts izvirzījies rags. Bet ir modeļa rīki un bez raga. Ir arī metāla dobs. Pēc konstrukcijas tie nedaudz atšķiras, taču darbības mehānisms ir vienāds.

    Otrajā posmā sagatavo kazu vai darbagaldu (ja stieņi ir mazi). Gadījumā, ja bāri ir pārāk lieli, tad jums ir jāsagatavo dažas kazas. Ja jums nav to krājumā, to varat izdarīt pats no materiāla lūžņiem. Lai to izdarītu, ņem logus, kuru izmērs ir aptuveni divi metri, koka nūjas 8 gabalos, kuru garums ir vienāds. Vajadzīgi arī āmurs un naglas. Apakšējā līnija ir tā, ka koka dēļus šķērso krustojoši. Tad viņi ir piesaistīti viens otram, sniedz atbalstu. Pēc tam ielieciet žurnālu. Ja jūs patiešām nevēlaties darīt kazu, jūs varat to ņemt no kāda, lai to izmantotu dažas dienas.

    Darba stadijas

    Pirms materiāla ievietošanas uz kazas, jums jāpārbauda koka mezglu, filiāļu klātbūtne. Ja tie ir pieejami, tad tie ir jānoņem, plus virsējais mizas slānis jāiztīra, un materiāls jālieto pareizi. Pēc tam sāciet ēvelēšanas procesu (neatbilstību novēršana, nelīdzenums). Tas jādara šķiedru virzienā. Vispirms jums jāplāno viena koka daļa visā garumā, tad viss pārējais. Šādā gadījumā plakni var izvēlēties atšķirīgi (viena vai dubultā, seja utt.).

    Atcerieties vienu svarīgu punktu, izlaist uz darbu tikai labi žāvēti stieņi, vēlams kalibrēt. Pretējā gadījumā ar apstrādi būs grūtības. Un tomēr, ja jūs saskaraties pat stieņi, tad jūs varat izmantot slīpēšanas mašīnu šajā procesā. Pateicoties viņai, jūs pavadīsiet darbu ātrāk un vieglāk. Bet, ja bāros ir nepieciešama rūpīga apstrāde, labāk ir izmantot lidmašīnu, lai gan tas ir daudz grūtāk. Rūpnīcās vai ražošanas apstākļos izmanto kokapstrādes mašīnu.

    Veiciet pulēšanas bāru ar savām rokām vai pasūtījumu - tehnoloģijas un cenu analīze darbam

    Neatkarīgi no tā, cik laba ir koka siju virsmas kvalitāte rūpnīcas ražošanas posmā, tā nebūs pilnīgi gluda un vienmērīga. Tas nozīmē, ka koka virsmas estētiskajam izskatam pirms krāsošanas vai lakošanas tas ir jānomaina.

    Kāpēc smilts koks?

    Kokmateriālu slīpēšana ir nepieciešama ne tikai, lai padarītu mājas koka konstrukcijas izturīgas. Tas arī noņem visus nikkus un plaisas, kuru teritorijā var uzkrāties sēnīte vai putekļi. Turklāt apstrādātā virsma ir daudz labāka saķere ar krāsošanas darbiem. Un labāka saķere - pārklājums būs stiprāks un ilgāk turēts, aizsargājot koksni no negatīviem vides faktoriem. Ja tavā mājā koks vēlāk tiks pārklāts ar apdares materiāliem, piemēram, apvilkts ar dēļu klājiem, tad to vairs nav nepieciešams sasmalcināt, bet tas nebūs sliktāks.

    Nepieciešamie rīki

    Kokmateriālu sasmalcināšanu var veikt:

    1. Slīpēšanas mašīna (lai vienmērīgu bāru parasti lietotu līmlenti);
    2. Dzirnaviņas ar sprauslām (to bieži izmanto ar apaļo stieni, kad nav ērti strādāt ar jostas mašīnu);
    3. Elektriskā urbjmašīna ar atbilstošām sprauslām.

    Izvēloties iekārtu, jāvadās ne tikai ar tādām acīmredzamām īpašībām kā tās kvalitāte un jauda, ​​bet arī tās izmēri un svars, jo ļoti grūti strādāt ilgu laiku ar smagu un apjomīgu ierīci. Lai atvieglotu un mazinātu koksnes atkritumus, jums vajadzētu izvēlēties modeļus ar iebūvētiem atkritumu tvertnēm vai spēju pieslēgties putekļsūcējiem.

    Tomēr visu darbu ar elektroiekārtām, stūriem un citām grūti pieejamām vietām nebūs iespējams pilnībā pabeigt, jums būs jāstrādā ar rokām ar kaltu, ar tam piestiprinātu bāru ar smilšpapīru vai līdzīgu instrumentu.

    Darba smalkumus

    Svarīgs punkts: pirms slīpēšanas koksne jāpārbauda, ​​lai būtu klāt vietas ar radiālu struktūru, citiem vārdiem sakot, vietās, kur tiek atdalītas visas koka "ziedlapiņas". Veicot apstrādi ar dzirnaviņām, šāda virsma sāks sarīvēt un noņemt vēl vairāk. Tādēļ šādām vietām jābūt iepriekš apstrādātām ar līmējošu sastāvu un jānoslaida. Tāpat ir nepieciešams noņemt visus sveķu uzkrājumus, jo slīpējot, tie tiks iztukšoti vēl vairāk, padarot darbu grūti, un to vēl grūtāk noņemt. Kā to izdarīt var apskatīt vairākos videoklipos internetā.

    Lai vēlāk jūs neko nedarītu, slīpēšana tiek veikta tikai pēc tam, kad māja sarīvē un tā izžūst (ja jūs izmantojat pietiekami mitru stieni). Tam ir divi iemesli:

    • Slapjā koka slīpēšana nozīmē lielāku slīpēšanas papīra patēriņu, tāda koksne ir grūtāk un sliktāk pulēta;
    • Bāri, kas vēl nav apsēdušies, var nedaudz mainīt to formu un izmēru, atceļot visus centienus, lai noteiktu to virsmu.

    Tomēr pārāk ilgs laiks, lai atliktu apstrādi mājās, arī nav tā vērts. Laika gaitā koks arvien sacietē, un to grūti padarīt.

    Īpaša uzmanība jāpievērš koka galu izlīdzināšanai. Ja atlikusī sienu virsma daudzos aspektos tiek apstrādāta ar estētisku izskatu, tad ar galiem vispirms ir vairāk praktisku apsvērumu. Jo vienmērīgāka būs to virsma, jo mazāk būs visa ēkas saraušanās, koksnes plaisāšana un impregnēšanas, laku un krāsu patēriņš to apstrādei. Neapstrādātajā galā absorbcijas spēja ir ļoti augsta!

    Sākotnēji mazliet vienādi stieņu gali un dažreiz visa virsma var būt nepieciešami slīpēšanai divos posmos, vispirms ar rupjo smilšpapīru (piemēram, Nr. 40), pēc tam mazāks (Nr. 80-100). Vajadzības gadījumā, lai sniegtu kokam vienmērīgu, gludāku un patīkamāku virsmu, pēc pulēšanas, kokmateriāls tiek pulēts, - apstrādāts ar spīdumu, kas iemērc vaskos.

    Pēc koka apstrāde

    Lai visu krāsas un laku pārklājumu vienmērīgi novietotu, nepieciešams likvidēt atlikušos koka putekļus no stieņa virsmas. Lai to izdarītu, sienas var tīrīt ar putekļu sūcēju ar sprauslu vai putekļus iztukšot ar suku ar garu kaudzi vai putekļsūcēju, kas ieslēgts.

    Tajā pašā laikā lakas un ūdens bāzes krāsas var pacelt koka kaudzi, atkal padarot koksnes virsmas raupjumu. Tā pat var prasīt papildu smiltīm ar smalku smilšpapīru. Ar savienojumiem ķīmiskajos šķīdinātājos šī problēma parasti nenotiek.

    Drošības ieteikumi

    Pulēšanas darbs ir ļoti putekļains, tādēļ to vajadzētu veikt ar brillēm un respiratoru, kā arī slēgtām darba apģērbām, kuras nevajadzētu bojāt vai netīrīt. Putekļu daudzuma samazināšana palīdzēs strādāt pie iegrimes, izmantot putekļu sūcēju vai spēcīgi notraipīt gaisu telpā. Ir arī vērts mēģināt atrast optimālo spēku darbarīki. Varbūt tas pāries nedaudz lēnāk, bet putekļi un vienlaikus smaguma bloķēšanas risks ar neērtu kustību būs mazāks.

    Izmaksas dažādos valsts reģionos

    Darba cenu ietekmē daudzi faktori:

    • Izmantotā koksnes veids (masīvkoka apstrāde ir dārgāka);
    • Materiāla tips (slīpēšanas laminēta koksne maksā vairāk);
    • Darbu apjoms (ir izdevīgāk apstrādāt lielas platības, kas nozīmē, ka darbinieki var sniegt atlaides saviem pakalpojumiem);
    • Apstrādātās struktūras raksturojums (piemēram, liela augstuma darbiem būs jāmaksā);
    • Koka kvalitāte (jo vairāk defektu uz virsmas, jo dārgāka tā pulēšana);
    • Pārbrauktuvju skaits (t.i., vienas sadaļas apstrāde).

    Slīpēta profilētā koksne (kā arī līmēta un cieta) nav tik tehniski sarežģīta, bet ļoti pieļaujama, tāpēc šādas darba cenas nevar tikt sauktas par zemām.

    Kā veidot pilnīgi gludu koka virsmu

    Daži koka izstrādājumi dažreiz grib būt perfekti gludi, lai to virsma būtu glancēta un gluda, piemēram, stikls. Ar moderniem materiāliem un pieejamiem rokas instrumentiem to var viegli izdarīt pat iesācējs. Tomēr reizēm jums ir nepieciešams praktizēties par materiāliem, kas ir pieejamāki un pieejami rokām, lai netiktu sabojāts jau gatavais produkts šādas apdares laikā. Šajā pakāpeniskajā instrukcijā mēs jums pastāstīsim, kā padarīt pilnīgi gludu koka virsmu ar savām rokām.

    Pirms sākat, jums būs jāsagatavo:

    • dažādu graudu smilšpapīrs (jo vairāk iespēju jums ir, jo labāk);

  • sastāvdaļas epoksīdsveķu atšķaidīšanai;

  • plastmasas pulēšanas līdzeklis;


    1. darbība. Pirmkārt, jums rūpīgi jāapstrādā koka virsma, kuru jūs nolēmāt padarīt nevainojamu. Šis solis ir ļoti svarīgs. Tas ir atkarīgs no plānotā pasākuma veiksmes.

    Ņem rupju papīru un pilnībā apstrādājiet virsmu. Pēc tam ejiet uz papīra mazliet mazāku graudu un turpiniet, līdz izmantojat visu savākto papīru un koka virsma kļūst ļoti gluda.

    Periodiski strādājot ar suku, izveidojiet putekļus ar lupatu vai sausu suku.

    2. darbība. Pārliecinieties, ka uz sagatavotās virsmas nav putekļu, un tajā nav dziļu skrāpējumu. Ja tie ir, nākamajos posmos kļūdas parādīsies. Atbrīvojieties no visiem izciļņiem virsmas slīpēšanas laikā.

    3. solis. Izmantojiet sastāvdaļas, lai atšķaidītu epoksīdsveķu šķīdumu, un tos sajauciet tukšā traukā, kā norādīts ražotāja norādījumos.

    Sajaucot sastāvdaļas, sajauc tos ar koka lāpstiņu. Centieties netīšu maisījumu pārāk daudz, lai tajā nebūtu burbuļu.

    4. solis. Uz sagatavotās koka virsmas ielej sagatavoto epoksīda sveķu šķīdumu.
    Varat iepriekš praktizēt jebkurus citus koka izstrādājumus. Jums jānosaka sev optimālais augstums sveķu ielej. Ja jūs pacelat konteineru pārāk augstu, uz virsmas veidojas burbuļi. Gatavā produktā tie neizskatīsies estētiski patīkami. Ja jūs pārlejiet pārāk zemu, nevajadzēs arī pilnīgi gludas virsmas. Sveķi būs jānomaina uz virsmas manuāli.

    5. solis. Ja pēc epoksīda liešanas redzat nelielu daudzumu burbuļu. Nekavējoties apstrādājiet tos, pielejot virsmai mirdzošās spuldzes.

    Liesmas burbuļu ietekmē plīsīsies un virsma kļūs gluda. Neuzturiet lampu pārāk ilgi, pretējā gadījumā kompozīcija iedegsies.

    6. solis. Pēc epoksīda sveķu žāvēšanas, kas parasti aizņem apmēram vienu dienu, uzņem smalku smilšpapīru un kārtīgi nosusina virsmu. Piepildiet otro epoksīda slāni. Tāpat, burbuļu gadījumā, apstrādājiet to ar izpūtēju.

    7. solis. Kad epoksīda savienojums izžūst rūpīgi, uzņemiet plastmasas pulējumu un pulēšanas drānu. Uzmanīgi iztīrīt savu produktu. Ir paveikts.

    Kā salokt guļbūvi no bāra: no pirmā krona līdz apdarei

    Ņemot vērā pieaugošo koksnes kā celtniecības materiāla popularitāti, daudzi ir ieinteresēti, kā salikt māju no bāra ar savām rokām. Neskatoties uz diezgan ievērojamu šāda notikuma apjomu, šis uzdevums ir diezgan reāls. Protams, būs nepieciešams iegūt augstas kvalitātes materiālu, apgūt tehnoloģiju un piesaistīt palīgus - taču galu galā ir iespējams veidot dzīvojamo māju, nepiesaistot trešo pušu speciālistus.

    Kā to izdarīt - mēs aprakstam tālāk. Papildus šim videoklipam šajā rakstā, kas ir publicēts zemāk, tiks uzsvērtas arī dažas nianses.

    Ir daudz darba, kas jādara, bet "acis baidās un rokas dara"!

    Atlases funkcijas

    Pirms mēs runājam par to, kā kokmateriālus veidot dzīvojamo māju vai vannu sienām, ir jārisina pats materiāls.

    • Būvniecībai izmantotā koksne ir kvadrātveida (taisnstūrveida vai kvadrātveida) tukša izcirtņa no cieta koka stumbra vai no vairākām plāksnēm.

    Gluda koka koksne

    • Saskaņā ar konfigurāciju kokmateriāli var būt vienmērīgi vai profilēti. Profila modeļus ir daudz ērtāk instalēt. Turklāt profilēto detaļu plakņu izvirzījumi un padziļinājumi ļauj veidot gandrīz ciešu savienojumu starp elementiem.

    Padoms.
    Lai uzlabotu stiepļu savienojuma veiktspējas īpašības, ir vērts izmantot īpašus izolācijas materiālus.
    Populārākais šodien ir džutas velmētais veltnis.

    • Cietie kokmateriāli ir daudz pieejamāki, bet tie ir vairāk pakļauti deformācijai un saraušanai žāvēšanas laikā. Līmēto šķirņu cena ir daudz lielāka, taču šādas sagataves praktiski nav šķēru, un struktūras saraušanās būs minimāla.

    Līmētas profilētas tukšas

    • Turklāt, pērkot materiālu, ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību tā mitrumam: dabīgā mitruma koks ir lētāks, bet šāda materiāla guļbūvei vajadzētu palikt vismaz pirms gada, līdz ar to sienu saraušanās izraisa iekšējās un ārējās ādas deformāciju.
    • Kameras žāvēšana ievērojami palielina būvmateriālu izmaksas, tomēr tā samazina saistītās mitruma procentuālo daudzumu koksnes šķiedros. Šāds stari gandrīz nesēž.

    Apkopojot, var atzīmēt, ka atbilde uz jautājumu par to, cik dārgi ir koka guļbūves nolikšana no koka, ir tieši atkarīgs no izvēlētā materiāla. Līmēts profilēts kokmateriāls, iepriekš žāvēts, maksās vairāk, bet ar konstrukciju jūs varat rīkoties ar to ātri un viegli. Nu, visbiežāk budžeta iespēja ir pat masīva dabas mitruma materiāls. Bet ar viņu, protams, ir jāmācās.

    Lai aprēķinātu nepieciešamo siju skaitu, varat izmantot vienkāršu kalkulatoru:

    Tehnoloģiju uzstādīšanas žurnāls

    Apakšējais savienojums ar pamatni

    Kad materiāls tiek izvēlēts, iegādāts un piegādāts vietnei, jūs varat tikt galā ar guļbūves guļošanu no bāra. Un mēs sāksim darbu no pamatnes - uzstādīsim vainagu.

    Kas padomu mums dod norādījumus no ekspertiem strādājot ar koka?

    • Pirms ievietojat pirmo koka kroni, jums jāveic augstas kvalitātes hidroizolācijas bāze. Lai kāds būtu mūsu pamats, augšējā plaknē mēs izvietojam vai nu divus jumta materiāla slāņus, vai arī īpašu hidroizolācijas membrānu.

    Padoms.
    Ja konstrukcija tiek veikta mitrā vietā, tad ir ieteicams veikt visaptverošu aizsardzību pret mitrumu, tajā skaitā gan membrānas materiālu klāšanas, gan pamatnes apstrādi ar ūdens atgrūdošu mastiku.

    • Uz hidroizolācijas slāņa virs ap visa perona perimetru novietojām oderes staru. Lai ražotu šādu koksni, vislabāk ir izmantot lapegli - šim kokam ir maksimāla izturība pret mitrumu.
    • Apšuvuma stiepļu biezumam jābūt vismaz 100 mm, bet platums - vismaz ne mazāk kā galvenās sienas platuma platums.

    Foto no apakšējās malas uz palodzes

    • Dažreiz profilētu joslu izmanto kā oderējumu, sagriež tā, ka tā balstās uz pamatnes nevis ar slēdzenes tapām, bet ar plakni. Šajā gadījumā papildu uzliku nav jāuzstāda, bet konstrukcijas hidroizolācijas īpašības nedaudz cietīs.
    • No dizaina stūriem mēs savienojam koka sijas "pusmalkā". Tas ļauj maksimāli palielināt savienojuma stiprību.

    Pievērsiet uzmanību!
    Visus sekojošus kronšus var pieslēgt citā veidā, piemēram, "ķepa".

    Oderes stienis vai pirmais profilētais izstrādājums ir rūpīgi piesūcināts ar antiseptisku līdzekli (Tikkurila, Senezh uc). Principā, ja finanses pieļauj, pirms laušanas sākšanas visus barus var apstrādāt ar bioaizsargājošo savienojumu - šī pūšana nebūs lieka.

    Džutas izolācijas rullis

    Uz sijas virsmas novieto džutas blīvēšanas lenti. Ja izvēlēsities, kā likt bāru, tad jāpatur prātā, ka pārāk biezs materiāls ir tikpat neefektīvs kā pārāk plāns: abos gadījumos pūšanas risks palielinās. Vienmērīgai gaismai pietiek ar biezumu 10 mm, un līmētā profilētā - 5 mm.

    Lai izvairītos no pārvietošanās, mēs nofiksējam džutu uz staru ar celtniecības skavotāju.

    Pievērsiet uzmanību!
    Bāra sildītājs atrodas vienā slānī bez līkumiem.

    Mēs stiprinām kronšteinus apakšējās kronas iekšpusei, uz kuras mēs noliekam grīdas novecojumus. Atlikuma apakšējā plakne pamatojas uz pamatnes vai īpašu galvaskausa stieņu elementiem.

    Principā lagus var sagriezt kronī, bet, ja mēs runājam par to, kā salocīt vannu no bāra vai būvēt māju relatīvi slapjās augsnēs, tad labāk ir rīkoties saskaņā ar pirmo variantu. Tāpēc būs vieglāk nomainīt sapuvušo aizkavēšanos ar jaunu.

    Barošanas stiprinājumu tehnoloģijas

    Pēc tam, kad ir uzcelts pirmais vainags, jūs varat sākt novietot stieņus sienu kopai.

    Ir vairākas nianses, kas jāņem vērā:

    • Principā kvalitatīvi žāvētu līmēto profilēto kokmateriālu var uzstādīt bez jebkādiem savienojošiem elementiem, piestiprinot tikai stūrus slēdzenē (par stūra savienojumu tehnoloģiju mēs runājam nedaudz zemāk). Tomēr, lai palielinātu spēku, labāk ir salabot izstrādājumu.

    Profila detaļu novietošana

    • Savienošanai izmanto tapas - metāla, koka vai plastmasas adatas. Vislabāk ir izmantot koksni un pat tādu pašu mitrumu kā pašam sienas kokam.
    • Nogurbuma caurums tiek urbts, lai savienotu ne vairāk kā divus stieņus: augšējais staru kūlis tiek "caururbts" cauri, un apakšējā daļā ir izveidota ligzdas puse no tās biezuma.
    • Atveres diametram jābūt vienādam ar dībeļa diametru - tā, lai piestiprinātājs ar mazu piepūli dotos kokā ar āmuru pūšņiem.

    Padoms.
    Dībeļa garumam jābūt 25-30 mm mazāks par urbuma dziļumu - tas kompensēs saraušanos.

    • Stiprinājumi tiek uzstādīti pakāpeniski. Attālums starp tiem nedrīkst pārsniegt 1500 mm.

    Sienas izkārtojums

    Pagrieziet stūrus

    Koka stūru šuves var izgatavot vairākos veidos.

    Daži no tiem nodrošina sagataves izvirzīšanu ārpus sienas plaknes (savienojums ar atlikumu), citi nav.

    Nolaišanas leņķis ar pārējo

    • Ar pārējām detaļām savienojiet, sagriežot sagataves padziļinājumu - bļodu. Šajā bļodā ietilpst otra bāze, kas var būt vai nu cieta, vai ar atbilstošu griezumu. Vispopulārākās savienojuma shēmas ar atlikušo daļu ir "burbulī" un "bļodā".
    • Visbiežāk sastopamā docking tehnoloģija bez atlikuma ir pīkstēšana. Tajā pašā laikā uz stieņu galiem izveidojās izvirzījumi, kuru biezums ir vienāds ar pusi no savienoto daļu biezuma.

    Shematisks "siltā stūra" attēlojums

    • Vēl viena stūra savienojumu metode ir tā saucamais "siltais stūris". Šī tehnoloģija ietver parauga ņemšanu vertikālajā rievā uz sijas virsmas, kurā liela izmēra spaile tiek ievietota cita elementa galā.

    Silts stūris - ārējais skats

    Pievērsiet uzmanību! Leņķu griešanas tehnoloģija lielā mērā nosaka procesa grūts uzdevumu, un, ja jūs uzdrošināsit, cik daudz ir nepieciešams, lai saliktu māju no bāra ar dažādiem leņķiem, jums tiks doti skaitļi, kas būs diezgan atšķirīgi.

    Logi un durvis

    Runājot par sienu, neaizmirstiet par loga un durvju atverēm:

    • Pašas atveres ir vai nu sagrieztas jau izveidotajās sienās, vai jau paredzētas konstrukcijā (ja mēs iegūstam materiālu tā saukto domokomplektu sastāvā).
    • Lai saglabātu atveru formu saraušanās laikā, mēs savās sānu virsmās sagriež īpašas sloksnes - tā saukto roiks.
    • Virs loga un durvju rāmju mēs noteikti atstājam saraušanās atstarpi vismaz 50 mm.

    Logu kastes uzstādīšana ar obligātu augšējo spraugu

    Apdare

    Pēc visu iepriekš minēto pasākumu pabeigšanas un guļbūves jumta uzlikšanas jāpaliek pilnīgai saraušanai. Gatavošanās laiks svārstās no pusotra gada (neapstrādātai plakanai joslai) līdz sešiem mēnešiem (ja tiek izmantotas līmētās žāvētas izejvielas).

    Kad ir pagājis vajadzīgs laiks, varat pāriet pie finiša:

    • Profilēta materiāla mājām nav nepieciešams apšuvums no iekšpuses vai ārpuses. Lai nodrošinātu to izturību, pietiek ar to, lai apstrādātu sienas ar antiseptisku līdzekli vai krāsotu to ar kompozīciju ārējai darbībai.
    • Ēkās no vienādas joslas saraušanās laikā neizbēgami veidojas nepilnības. Šīs spraugas ir jāaizver, pēc tam ir vērts veikt pārklājumu, kas pasargā no pūšanas.
    • Zem ādas mēs uzmontējam vēja necaurlaidīgu membrānu, un mēs apdare paši no sienu paneļiem (iekšpusē), apšuvuma vai metāla apšuvuma (ārā). Iespējams arī ķieģeļu apšuvums.

    Māja no bāra, kas klāta ar ķieģeļu - darba gaitā

    Secinājums

    Protams, pilnībā apgūt tehnoloģiju var tikai praktizēt. Tomēr, lai arī šajā rokasgrāmatā ir daudz informācijas par to, kā pareizi salocīt vannu vai citu struktūru no bāra, tā ir ļoti ieteicama, lai sāktu meistarus par pārdomātu pētījumu.

    Kā veidot koka formu ar savām rokām

    Katru gadu zāģmateriālu klāsts palielinās, un koka mājas vai koka celtniecības produktu veidi tuvojas ideālam. Bet ko darīt ar vienkāršu neprofilētu stieni, kuru pamazām izspiež citi cilvēki - līmēta un profilēta stieņa. Galu galā, daudz lētāk ir izmantot lētas šķiedru staru versijas. Amatnieks šo problēmu atrisina savā veidā.

    Kā noformēt koka formu ar savām rokām, ietaupot naudu?

    Ir vairākas iespējas, kā izgatavot profilētu kokmateriālu no parastās, kas ļauj ietaupīt naudu un iegūt labākus materiālus būvniecībai. Viss, kas jums nepieciešams, ir nedaudz pacietība un brīvais laiks, kā arī iespēja rīkoties ar dažiem rīkiem.

    Daudzi cilvēki uzdod jautājumus: "Vai ir jēga veidot profilētu joslu ar savām rokām?", "Vai var būt vieglāk iegādāties jau gatavu?". Protams, gatavo materiālu iegāde ir daudz vienkāršāka. Tomēr ir daudz iemeslu, kāpēc profilētas koksnes ražošana ir īpaši svarīga:

    1. Profilam jābūt tādai ģeometriskai formai, ka tas nav izpūšams. Un jūs to darāt tikai sev, kas nozīmē, ka profils tiks veikts kvalitatīvi.
    2. Veicot profilēto kokmateriālu sevi, ietaupīs 3-5 tūkstošus rubļu no katra materiāla kubiņa. Protams, laiks tiks pavadīts daudz vairāk.
    3. Šī materiāla sienām nav nepieciešama papildu apdare, jo izolācija būs neredzama.
    4. Koronātus var padarīt precīzākus, un savienojumi ir pēc iespējas tuvāk viens otram.

    Kuru profilu labāk darīt?

    Izvēloties profilu, ir labāk aprēķināt savas prasmes un spējas. Padarīt profilu savā joslā - tas tikai šķiet viegls uzdevums. Tas prasa daudz neatlaidības un laika, lai labāk veiktu šādu uzdevumu. Izvēloties profilu, ir vērts apskatīt vienkāršākās struktūras. Lai tos īstenotu, jums nebūs jāizmanto daudzi rīku veidi, un jums nav jāveic daudzi aprēķini.

    Uzmanīgi izlasiet GOST 9330 -76 "Koka un koka materiālu detaļu pamatnes savienojumi", kas ļaus jums pareizi aprēķināt visu. Parasti tiek veidoti divu veidu profili: profilu veidošana caur trīsstūri vai profila veidošana, izmantojot taisnstūri.

    Ir svarīgi saprast, ka pirms profila izveidošanas ir nepieciešams aprēķināt tā augstumu, dziļumu un platumu. Un katrai kokmateriāla daļai tas ir savs un palīdz GOST. Neatkarīgi no tā, ēkas ēkā no šī stieņa, starp to novieto izolāciju (vismaz 5 cm biezs).

    Kā veidot koka formu ar savām rokām: veidus

    1. Izmantojiet griezējus.

    Varbūt tas ir vieglākais veids. Frēzētājam jābūt jaudīgam, vismaz no 1,5 kilovatiem, un tai jābūt speciālai sprauslai. Tādā gadījumā, ja profils ir vienkāršs, tad izmantotais dzirnavas rādiuss būs 4-5 cm. Ja tas ir sarežģīts, to ražo vairāku veidu dzirnavas. Ja vēlaties, šis rīks var pat padarīt D-veida sānu joslu. Bet šeit tev būs vajadzīgs arī elektrības plātnes un šlefmaska.

    Tas viss ir atkarīgs no tā, cik precīzi jūs plānojat iegūt. Pati "profilēšanas" jēdziens nozīmē virsmas tīrību un precizitāti. Šīs iespējas priekšrocības: ja jūs izmantojat asu frēzēšanas sprauslu, tad to var izdarīt bez turpmākas slīpēšanas.

    Bet šim variantam ir trūkumi:

    • frēzmašīna ir diezgan dārga (5-10 tūkstoši rubļu);
    • ne vienmēr ir iespējams iegādāties vēlamo sprauslu, tā var nebūt pieejama jūsu esošajai frēzmašīnai.

    Piemērots taisnai rievai.

    1. Izmantojiet cirkulāro zāģi.

    Labs veids, kā pats izveidot savienojumu, ir izmantot rīkus pie rokas. Piemēram, izmantojot rokas cirkulāro zāģi. Šāds rīks tev izmaksās 3-5 tūkstošus rubļu (cena ir atkarīga no ražotāja). Galvenais ir tas, ka to var sagriezt vajadzīgā leņķī un sagriezt par 65 mm.

    Šīs metodes priekšrocības:

    • spēja kontrolēt griešanas precizitāti dziļumā;
    • vienkārša un taisna groza izpildīšana;

    Trūkumi:

    • rievas tīrīšana ar šo instrumentu nedarbosies;
    • var būt nepietiekams griezuma dziļums;
    • katru reizi, kad nepieciešams noregulēt griezuma dziļumu;
    • zems ātrums darbā.

    Vislabāk to izmantot, lai grieztu trīsstūrveida gropi.

    Abos gadījumos tas ir darbietilpīgs un ilgs darbs, kas prasa iepriekšējus mērījumus un precizitāti.

    Protams, jūs varat veiksmīgi apvienot šos rīkus viens ar otru. Piemēram, ja jums ir jāvelk ceturtdaļa ar noapaļošanu, vispirms grieziet ar zāģi un pēc tam apaļojiet ar maršrutētāju. Nemēģiniet mest atkritumus no griešanas, jo tie ir noderīgi koka savienošanai.

    1. Stūrakmens kokmateriāli.

    To var arī veikt ar savām rokām. Parasti tas ir izgatavots no diviem veidiem:

    • savienojums ar siltu stūri;
    • divvirzienu vai vienvirziena vienkāršs savienojums.

    Visi savienojumi tiek veikti saskaņā ar GOST 30974 - 2002. Attiecībā uz griešanas bļodu izvēli šeit jums ir jāizmanto savas zināšanas un prasmes.

    Jums nepieciešamie instrumenti: frēzmašīna vai motorzāģis ar īpašu instrumentu, marķēšanas modeļi, zīmulis, cirvis, lentes mērītājs un perforators. Perforators tiek izmantots caurumu urbšanai zem dībeļa.

    Divpusējs vai vienvirziena savienojums

    Ar divpusēju savienojumu bļoda tiek izgriezta no abām pusēm, no vienas puses - no vienas puses tiek sagriezta bļoda.

    Sijas galā ir nepieciešams izmērīt platumu, kas vienāds ar sijas platumu, un dziļumā līdz pusēm no sijas. Šāds savienojums nav grūti. Nākamie stieņi uzlikti viens otram. Šādu savienojumu bieži sauc par "aukstu". Šim projektam nepieciešams izolācijas uzlikšana ne mazāk kā 5 cm.

    Silts stūra savienojums

    Tūlīt jāpasaka, ka to nav viegli izdarīt. Tam nepieciešama precīza un īpaša prasme. Bet silts stūris ir labāks, lai saglabātu siltu un ļauj jums padarīt stūriem vienmērīgāku.

    "Siltā stūrī" ir vairāki savienojuma veidi, kurus varat izmantot ar savām rokām: savienojums ar saknes smaili, atslēgu savienojums.

    Veidojiet veidnes, pēc kurām iznāks koksnes izkārtojums. Piemēram, to var izgatavot no koka līstēm. Nākamais jums jāpievieno veidne un jāveic 3 zāģi ar motorzāģi līdz vajadzīgajam dziļumam. Bez tam, cirvis pārtrauc failu pārsniegšanu. Aizsargājiet gatavo rievu. Ir svarīgi, lai izcirtņi būtu lieli, proti - bija puse no izejmateriāla sadaļas. Tādējādi tas kompensē tos saraušanās laikā mājās.

    Piekabe cieši savienojas starp locītavām. Skrūvējot "siltu stūri" pēc ieklāšanas būs daudz sarežģītāka. Izmantojot metāla vai koka dībeļus, pievienojiet vainagus. Koka tapas ir izgatavotas no paliekām. Žāvējot stieni, būs redzami dzelzs stieņi, kas sabojās estētisko izskatu.

    Koka tapas ir izgatavotas ar diametru 20-30 mm, asināšanas tos vienā pusē. Ja jūs tos padarīsiet agrāk, tie tiks izžuvuši līdz būvniecības laikam. Jūs varat arī padarīt kvadrātveida dībeļi, kas būs vēl vieglāk. Turklāt tā diagonālam vajadzētu būt 4-6 mm lielākam par izmantojamās urbšanas diametru. Dībeļa garumam jābūt vienādam ar kokmateriāla biezumu 1,5. Kad urbumi ir urbumi, jums ir jāņem vērā šis izmērs, bet papildus jāpievieno 2 cm.

    Viņus nedrīkst urbt pie stūra šuvēm, jo ​​šķembu veidošana var notikt, ja tiek sagriezti dībeļi. Šādus caurumus ir nepieciešams sakārtot 1,5 m attālumā un 250 mm attālumā no tā.

    Tas būs grūti izdarīt tik siltu leņķi sevi, jo īpaši no pirmās reizes. Tas prasa prasmes un spējas strādāt ar bāru. Tomēr, ja jums ir laiks palikt, tad jūs varat praktizēt uz biezu kuģa vai veco materiālu.

    Kā redzat, ar savām rokām ir iespējams izveidot profilētu joslu, taču tas ir diezgan garš un darbietilpīgs. Ja jums ir pietiekami daudz pacietības un laika, tad, veicot šo darbu pats, varat ietaupīt naudu. Tomēr, ja jums nav pietiekamu prasmju, mēs iesakām jums nožēlot spēku un nervus, iegādājoties gatavo kantīti ar sasmalcinātiem bļodiņiem.