Mēs sākam būvēt klēts

Šajā rakstu sērijā es tev pastāstīšu, kā veidot klēts lauku mājā, kura izmēri ir no 3 līdz 6 metriem, ar lean-to jumtu un kolonnu pamatni bez jebkādas palīdzības no savām rokām.

Vai jūs vēlaties veidot klēts ar savām rokām? Ticiet, tas nav grūti, tur būtu vēlēšanās! Piemērs tam, ka daudzi no mūsu lasītājiem jau ir atveidoti, ir klēts, ko mani uzcēlis personīgi un ar savām rokām, neiesaistot kolēģus un pat draugus un biedrus. Zemāk šajos rakstos (sākot no apakšas) jūs atradīsiet sīki izstrādātu detalizētu ziņojumu, fotoattēlus un pat mana kūts 3D modeli ar izmēriem un kopējo aprēķinu (izmaksas) būvniecībai.

Kūts pamats. 1. daļa

Pirmajā daļā mēs sākam ar objekta izvēli un ēkas pamatnes uzbūvi. Mēs izveidosim pamatu kolonnu, jo tas ir vislētākais variants diezgan vieglai lauku mājas celtniecībai.

Kā sākt veidot klēts?

Protams, izvēloties vietu un atzīmējot to zem pamatnes. Būvlaukumam jābūt tuvu mājai, vēlams, ka, strādājot kūts vai pie tā, piemēram, zāģējot koku, var redzēt ieeju namā un ieeju vietā.

Tas, protams, ir vēlme, bet tas nekādā ziņā nav maznozīmīgāko īpašnieku gadījumā, ja nav jāizdara īpaša izvēle.

Vienkārši atcerieties, ka šajā kūtī jums būs jābrauc pēc koka plīts... un pat lietū.

Lai izveidotu jaunu kūtni, mani iedvesmoja nākamā plānotā jauna ēkas paplašinājuma celtniecība, kā arī veco novecojušo saimniecības ēku nojaukšana, kas jau bija izkristalizējusies.

Tika nolemts uzcelt kronu no 3 līdz 6 metriem ar stieņa skeletu uz kolonnveida pamatnes, kas bija diezgan augsts priekšējā daļā, kas bija saistīts ar lean-to jumtu.

Iekšpusē es nolēmu sadalīt to divās hozbloku darbnīcās 3 × 3 metros un 3 x 3 m metru. Ja darbnīcā atradīsies divi logi. Nākotnē es plānoju novietot tur stendu ar drēbēm un plauktiem, kas nepieciešami daktikas saimniecībā.

Bet tāds klēts beigās izrādījās man. Es gribu nekavējoties atzīmēt, ka kopš celtniecības brīža jau ir pagājuši četri ziemi (kopš es rakstīju šo rakstu, es pastāvīgi koriģēju), shed stāv un paliek īpašnieki.

Noklikšķiniet uz attēla, pagaidiet lejupielādi un izmantojiet nospiestu kreiso peles pogu, lai pagrieztu modeli. Pagrieziet peles riteni tuvināšanai-noņemšanai. Skatīt pilnekrāna režīmā - ikonu apakšējā labajā stūrī. Iziet no pilna ekrāna - Esc.

Lai pilnībā aplūkotu trīsdimensiju modeļus, jums SketsUp skatītāju programma ir jāielādē oficiālajā vietnē (bez maksas) un instalējiet to savā datorā. Lejupielādējiet šo modeli apskatei, noklikšķinot uz loga apskates loga apakšējā kreisajā stūrī.

Pabeidzot rakstus par kūts konstrukciju, es izklāsšu visu celtniecības materiālu materiālu sarakstu, kā arī aptuvenu izmaksu aplēsi, protams, pirkuma dienā. Tiem, kas interesējas, foto galerijas sadaļā es augšupielādēju arhīvu lejupielādēšanai ar visiem fotoattēliem par to, kā veidot klēts, kas nav iekļauts šīs sadaļas pantos.
So let's get started!

Pamatu vietas izkārtojums

Lai precīzi marķētu, mums vajag 10 metru mērlentu, asinātus tapas vai tērauda stieņus, virvi un cirvi vai āmuru, lai šos naglas iegūtu. Mēs atzīmējam - mēs āmurējam nagus, labi, aptuveni, kā uz fotoattēla. Nav grūtību. Neaizmirstiet mērīt ar marķējumu ar diagonāli, tiem jābūt vienādiem un taisnā leņķī jābūt taisnām leņķim.

Tā kā manā vietā augsne nebija smeldzoša, bet smilšaina, tika nolemts izveidot pamatu šahtas ķieģeļu kolonnai, jo tam bija pietiekami daudz vecās krāsniņas, kas tika iznīcinātas jaunas būves laikā.

Pamatnes uzbūvei es nolēmu ik pēc pusotra metra paceļot 15 caurumus zem ķieģeļu kolonnas. Protams, šeit, protams, bija iespējams ietaupīt naudu darbā, bet pēc tam ieguldīt kokmateriālos...

Es paskaidrošu:
Projektā es ievietoju kokmateriālus 100 × 100 mm baļķu (bāzes) un 40 mm biezas grīdas dēļu. Ja mēs ņemam kokmateriālu 150 mm un grīdas dēlis 50 mm, tad principā to var izdarīt ar 9 ķieģeļu kolonnu.

Jūs nolemjat - iegādājoties zāģmateriālus, jūs varat ietaupīt uz darbu, kad rakt pamatus vai naudas caurumus.

Tātad šeit viņi ir bedres, kas izrakts apmēram 600-700 mm zem kolonnu ķieģeļu pamatiem. Principā, lūdzot vēlāk, no vietējiem celtniekiem par dziļumu es uzzināju, ka 30-40 cm dziļums būtu pietiekami. Tad jums jāaizpilda 10 centimetri tur 10-15 PGS (smilts-grants maisījums), un jūs varat ievietot ķieģeļu.

Izkaltējot 15 caurumus zem baloniem, es, protams, aizgāju uz CPS (cementa-smilšu maisījumu) glabāšanu ķieģeļu novietošanai. Es nopirku pāris maisiņus ar 25 kilogramiem, bet, kā izrādījās, nebūtu pietiekami... Tātad, tika palikuši 8 somas.

Stāsta beigās es izklāsšu visu izmantoto materiālu izkārtojumu un aptuveno naudas patēriņu laikā, kad tiek būvēts klēts valstī.

Ielieciet ķieģeļu kolonnas šeit fotoattēlā:

Es ievietoju tērauda tapas stūrī un centrālajos posteņos (vertikālo stieņu precīzai uzstādīšanai es griezēju vītņotus stieņus ar 10 mm diametru ar dzirnaviņām).

Es pārbaudīju visas kolonnas, kas atrodas pagrabā līmenī un pieskaņojot vadu.

Tā kā man nebija teodolīta, es visu nodedzu uz hidroelektrostacijas (būvlaukuma vietne nokļuva uz līkni) un pievienoja cementa javu vēlamajam augstumam.

Pēc tam, kad tika pabeigta ķieģeļu kolonu būve, to virsma tika apmesta ar maisījumu ārdarbiem. Pirmkārt - estētikai, un, otrkārt, ķieģeļu aizsardzībai pret saskari ar zemi.
Tika pagatavoti 2 maisi maisījumam.

Es iesaku vislabāk nostiprināt pamatnes ķieģeļu kolonnas, lai tos apstrādātu pirms smilšu iepildīšanas ar īpašu hidroizolācijas mastiku. Es to nedarīju, jo vienā reizē neviens man nepiedāvāja, bet es jums apliecinu - divu kilogramu mastikas kannas un pāris stundu darba pāris ievērojami pagarinās nojumes pamatu.

Mastika ir aptuveni tāda pati kā tā, ko izmanto, lai aizsargātu automašīnas dibenu - melna uz bitumena pamatnes, kas tiek pārdota jebkurā noliktavas celtniecības materiālos.

Fotogrāfijas apmestas kolonnās būs redzamas stāsta turpinājumā.

Koka nojumes apakšējā rāmja uzstādīšana. 2. daļa

Tātad, pirmajā daļā mēs uzbūvējām pamatu nojumei, turpināsim. Iespējams, šī daļa būs visilgākā aprakstā, bet ne ilgākā konstrukcijā.

Lai ērti strādātu ar bāru un dēļi, mums būs nepieciešams "Kozly" vai to līdzība. Paziņojums - uzsvars uz pirmo zilbi.... Mēs šeit veidojam, piemēram, tālāk esošajā fotoattēlā. Es domāju, ka katram vasaras iedzīvotājam būs tāds, jo īpaši, ja jūsu māju silda malka. Jā, un citi, iespējams, arī ir, ka lieta ir neaizstājama, ja jums kaut ko vajag samazināt uz pusi.

Ja, dīvaino sakritību dēļ, tie tur nav, tad tas ir obligāti jāveido - tie jebkurā gadījumā būs noderīgi.

Kā padarīt viegli lietojamas un vieglas kazas lasīt rakstā "Kazas koka zāģēšanai".

Zemākās pamatnes būvniecība.

Pirmkārt, es uzstādīju logu vai sijas pamatu zem visa rāmja. Kokmateriālu locītavas, ko es izgatavoju puspagalos. Nu, zemāk redzamā fotogrāfija parāda, kā to izdarīt. Lai to paveiktu, mēs izgatavojam pusloku koka biezumu, un tad pārāk daudz klaja ar plašu griezēja vai asu malu.

Pirms uzstādīšanas es apstrādāju kokmateriālus, kas iet zem lagiem (pamatne), ar bezkrāsainu OBZ aizsargājošu impregnēšanu (ugunsdrošības aizsardzība) - obligātu darbību, ja vēlaties, lai jūsu klēts stāvētu ilgi un laimīgi. Protams, labāk ir izmantot ugunsdrošību ar krāsu shēmu, nevis bezkrāsainu, tad labāk redzēt jau apstrādātās vietas.

Turpmāk zemāk ir redzams lielāks stobru stobru plāns - ja kāds to nesaprot. Protams, starp stieni un pamatnes ķieģeļu kolonnu ir novietots ūdensizturīgs divkāršs jumta materiāla gabals. Centrālais tapa, kura diametrs ir attiecīgi 10 mm, un urbt caurums 10 mm diametrā. Mēs nepārtraukti uzraugām visas mērlentes izmērus un hidro līmeņa līmeņus.

Koka vertikālo paklāju uzstādīšana.

Bārā, kas tiks uzstādīts vertikāli, mēs urbt 10 mm vadošās caurules zem tapām.

Lai to paveiktu, to saplacina staru kūļa izmērs, manuāli nostipriniet uz tapa, kas piesienoties no pamatnes tā, lai tā malas sakrīt ar pamatnes malām un viegli nedaudz nospiežot ap asi. Rezultāts ir raksturīga zīme sijas galā - kur mēs urbjam caurumu uz pin.

Tas ne vienmēr būs staru kūļa centrs - ir kļūdas. Galvenais ir tas, ka staru kūlis pēc uzstādīšanas uz tapas uzcēla kā "dabīgs" - izskalo ar pamatni.

Bāra vertikālā daļa, kas novietota priekšā, ir 3 metru liela. Siju, kas atrodas uz aizmugures sienas, kura garums ir 2,2 metri. Kopumā mums ir aptuveni 30 grādu slīpums, kas ir pietiekams, lai notecētu lietus ūdeni un sniegu.

Bāros, kas uzstādīti vertikāli nākamā nojumes stūrī, es apstrādāju ar elektrisko ēvele no 2 iekšējām pusēm un bāriem, kas atrodas sētas rāmja vidū no 3 malām. Visās koka pusēs, kas izskatījās skapī iekšā ar elektrības plācenci, viņš uz stūriem ņēma stumbru (noapaļojot stūrus). Šī darbība tiek veikta tikai estētikai un tā, ka neplānots koks neķer pie šķembām.

Sānus, kas turpmāk apvilkti ar ārējām plāksnēm, atstāj neapstrādātu plakni.

Tad viņš visu virsmu nokļuvis ar īpašu uguns un bioprotektīvu savienojumu - krāsu shēmu "Maple". Papildus šādas impregnēšanas un estētiskās slodzes aizsardzības īpašībām - patīk acīm.

No tālākā ruļļa vertikālās stieņi tiek piestiprinātas ar 4,2 x 70 pašvītņojošām skrūvēm un tērauda stūriem līdz nojumes apakšai.

Tā rezultātā mēs iegūstam šo dizainu. (Tālāk esošajā fotoattēlā viena vertikāla josla vēl nav instalēta, tā ir nokrāsota apakšā - jūs varat redzēt).

Kazu un koka augšējā rāmja uzstādīšana. 3.daļa

Mēs turpinām veidot ar savām rokām, un šajā daļā mēs turpinām strādāt nākamā nojumes augšējā līmenī.

Mēs uzbūvēsim koksnes rāmja augšējo perimetru.

Un šim nolūkam, ja jums nav celtņa, jums būs jāizveido augsta līmeņa ozgs vai vēl ko var saukt par mobilām sastatnēm.

Par tiem būs daudz izdevīgāk strādāt nekā, piemēram, no parastajām kāpnēm, lai gan kāpnes būs noderīgas dažu darbu veikšanai augstākajā līmenī.

Izgatavojam palīgstruktūru - veidojot sadzīves sastatnes.

Mēs tos uzņemsim no 50 × 50 mm koka un collas dēļu.

Visa konstrukcija ar margām neiekļāva objektīvā. Tas ir, kā viņi izskatās samontēti:

Un es sāku veidot tos šādi:

Viņš to piestiprināja ar naglām (vienkārši nenoblok to uz vāciņa, lai būtu ērti to izvilkt), divi sagriezti pēc izmēra 50 × 50 līdz šķūnīša pamatnei, bet ne paralēli, bet ar platuma palielināšanos līdz pamatnei un iegriezumiem zem pakāpēm. Izmērs būtībā ir patvaļīgs, bet, ja kāds to vēlas, es noņemšu reālo.

Tad viņš sagriež un piestiprina soļus. Visi stiprinājumi, kas izgatavoti ar pašvītņojošām skrūvēm, dizains izrādās stingrāks nekā tad, kad tiek izmantotas naglas un darbības laikā tas ir mazāk atslābināts.

Zem fotogrāfijas ir redzama mana meža pirmā daļa - kāpnes.

Viņš izgatavoja vertikālās stenda otro daļu, turēja to kopā ar to pašu stieni un izmantoja koka kātu kā grīdu. Uzstādot grīdas dēlus, aizpildiet ar nelielu atstarpi, lai ūdens no lietus varētu viegli plūst. Pēc montāžas visa struktūra tika piesūcināta ar bio-bio aizsardzības sastāvu ar skaistu kļavas krāsu shēmu.

Sīkāk ar izmēriem un papildu fotogrāfijām, kā izveidot šādu dizainu, izlasiet rakstu - "Do-it-yourself celtniecības kazas".

Principā dizains ir samontēts un pārbaudīts pēc tā svara, tagad jūs varat sākt "augstceltņu" darbu pie augšējā rāmja montāžas.

Atrodiet līmeni un nostipriniet vertikālās atbalsta stieņus.

Sākumā mums precīzi jānosaka nākamā nojumes rāmja vertikālās stieņi, ko mēs uzstādījām pēdējā stāsta daļā. Lai to paveiktu, mums būs vajadzīgi vairāki uzlīmju plates, kas kalpo kā nogāzes (vecā pīķa žoga darīs) īslaicīgai vertikālo stieņu fiksēšanai pareizajā stāvoklī.

Mēs noķeram precīzu slīpumu visās lidmašīnās un salieciet ar nūjas slīpumu, izmantojot nagus. Atkal, mēs āmurējam naglu tā, lai vāciņš paliektu - tas ir ērti izvilkt. Fotoattēlā tas izskatās šādi:

Pēc visu vertikālo pīlāru, stieņu orientācijas un pareizas fiksēšanas jūs varat pāriet uz sienas rāmja augšējās daļas uzstādīšanu.

Šeit mēs noderēsim mobilās celtniecības, ko sauc par "zOzly-forest" vai kā es to saucam par "uraza". ka vecajā Pleskavas dialektā ir kaut kas liels, smags un bez skaidra nosaukuma. ))

Negabarīta stieņos pēc izmēra (katrs no 6 metriem) mēs izgatavojam griezumus puspagalmos pareizajās vietās, un tas atrodas galos un vidū. Un ievietojiet tos, paskatīties uz zemāk redzamo fotoattēlu.

Lai to izdarītu, protams, jums būs jāiet uz uzmontētām kazām, iepriekš ielādējot uz platformas uzstādītu joslu. Mums vajadzēs nedaudz stiept, ja pēkšņi izturība nav pietiekama, jums vajadzētu uzaicināt palīgdarbinieku (palīgu). Es pārvarēju šo vienu cilvēku, lai gan diezgan nosvīdis.

Piestipriniet visus koka savienojumus starp tērauda stūriem ar pašvītņojošām skrūvēm. Foto zemāk.

Tagad mūsu konstrukcija ir diezgan stabila, un jūs varat pāriet uz pēdējā pilnā perimetra uzstādīšanu.

Tātad, ja jūs atceraties, kūts priekšējā siena ir 3 metrus garš un aizmugure ir 2,2 metri.

Tad nāca sānu šķērsenisko stieņu uzstādīšanas kārta. Tas noteiks mūsu rāmja kūts un jūs varat noņemt pagaidu nogāzes.

Skriemeļu stieņu montāža.

Lai vienkāršāk uzstādītu šķērsvirziena sānu stieņus nojumes rāmī, es izmantoju vienkāršu montāžas shēmu. Uz vertikālajiem balstiem augšpusē es atzīmēju to augstumā un uzstādīju tērauda stūrus, nostiprinot tos ar skrūvēm, jūs varat skaidri redzēt zemāk esošajā fotoattēlā.

Un tad vienkārši ielieciet koka izmēru uz šiem stūriem.

Viņš tos velk uz stūriem ar pašvītņojošām skrūvēm un no gala sasniedza 200 mm naglas, izmantojot vertikālu stieni. Viss, nojumes rāmis ir pabeigts.

Lai ērtāk strādātu, lai būtu augstāks, es nolēmu vispirms nolikt grīdas, un pēc tam turpināt darbu ar augšējā rāmja perimetru un grīdas segumu un jumtu.

Grīdas un kapu sistēmas nojume. 4. daļa

Tas bija pagrieziens, lai izveidotu grīdu shed un uzstādīt jumta sistēmu zem jumta - mēs turpinām darbu ar savām rokām. Man būs vajadzīga grīda turpmākiem augstceltņu darbiem, lai vilktu manas kazas mezgli, ko es izdarīju pēdējā daļā, iekšpusē montāžas spārēm un jumta apšuvumam, un lai nepārspētu seksuālos trūkumus.

Atkal tur būs kur kaut ko darīt, piemēram: instrumentu vai aukstu pudeli alus-limonādes.

Tātad sāksim stāstu, nelejiet ūdeni - viena lieta īpaša.

Mēs uzbūvējam grīdu

Nav grūtību, tikai precizitāte. Mēs izmērām vēlamo grīdas dēļu izmēru pa apakšējo rāmi, zāģējot to grīdas dēļā, kur nepieciešami laukumi ap posteņiem (vertikāli stieņi), un tie ir jāuzliek uz grīdas rāmju stieņiem garumā, tas ir, 6 metri.

Grīdas novietošanai es izmantoju 40 mm biezu plāksni un novietoja gar šķīvja garumu, t.i. nav zāģēts, bet tikai saskaras sešmetru lielumā. Es, protams, apstrādāju visus dēļus ar uguns bioprotekciju. Tas bija caurspīdīgs, tāpēc fotoattēls nav redzams.

Dienas padoms:
Izmantojiet OBZ (ugunsdrošība) ar krāsu shēmu, lai būtu vieglāk identificēt tās vietas, kuras jau ir nokavētas.

Es nepiestiprināju dēlus, kā tas parasti tiek darīts - pie nagu vai skrūves līdz dzimumorgānam, un fiksēts ar skrūvi uz sāniem, paslēpj skrūves vāciņu. Zemāk redzamajā fotoattēlā jūs varat redzēt.

Tā kā dēlis tika izmantots nevis 50 mm biezumā, bet 40 mm biezumā, lai savilktos mazāk, dēļi tika savstarpēji nostiprināti pie dibena slīpi katru 40-50 cm.

Nostiprinot dēlus no sāniem līdz slazdam un no apakšas starp tiem slepenā veidā, attaisno vienkāršs risinājums - lai grīdai vienmēru līdzinātu plaknei nākotnē. Dēļi nav perfekti biezi un grīdai jābūt vienmērīgākai, es nolēmu pēc apdares darbu vietā, kur darbnīca būtu izlīdzināta ar elektroplanētāju. Ar šādu virsmu ir vieglāk slaucīt atkritumus, un plānotās grīdas izskatās daudz estētiskākas.

Ja pēc montāžas nemaldina grīdas nevienmērība (klēts nav māja), tad salieciet grīdas dēļi, jo tas jums būs vieglāk.

Viss ir pabeigts ar grīdu.

Mēs sagatavojam un uzstāda spāres.

Es izgatavoju spāres jumtu segšanai no tās pašas dēļa kā grīda - 40 uz 100 mm.

Lai sāktu, es veicu visus mērījumus garumā, tostarp attiecībā uz smailes aiziešanu ārpus novietnes rāmja robežām. Es izgatavoju spāres apmēram 300 mm priekšā un 200 mm aizmugurē. Ja šis lielums ir kādam svarīgs - rakstīt komentāros zem raksta, un es izdarīšu precīzu mērījumu.

Izmērējot vienu spārnu un izveidojot tajā spraugas atbalsta vietās uz augšējā stanglentes stieņiem, es, izmantojot šo spāru kā veidni, sagatavoja visus pārējos spāres 12 gabalos.

Stiprinājumi, tāpat kā visa virsma nākotnē, es nolēmu apstrādāt ugunsdrošību ar citu krāsu - priežu. Šī krāsa ir dzeltenīga nokrāsa, kontrastējoša ar galveno krāsu šķūni - kļava.

Manuprāt, izrādījās labi.

Vienam nelielam niansei - pirms, lai izveidotu šablonu pārējiem spārēm, vispirms jānovērtē nākamā šķūņa visa rāmja augšdaļa, ja izmēra platums virs kūts augšējā rāmja pludiņiem (josla var būt nedaudz izliekta), pirms katra nākamā spārna to labāk pārbaudīt stiprinājumi.

Fiksētie spāres tiek piestiprinātas pie sāniem ar garām skrūvēm un 200 mm naglu uz augšu. Šeit mums ļoti palīdzēja agrāk ražotās meža kazas, kur ērti sēdēt ar instrumentu sardzes iekšpusē, velkot tos uz grīdas.

Soli starp uzstādītajiem spārniem izrādījās apmēram 50-60 cm. Zemāk esošajā fotoattēlā redzat, kā spāres atrodas, šeit 1-2 cm labajā kreisajā pusē nav lielas lomas.

Pēc spāru uzstādīšanas jāuzsāk lentes uzstādīšana zem jumta, hidroizolācijas uzstādīšana un, protams, jumta uzstādīšana.

Kā es rakstīju iepriekšējās daļās, es sniegšu pilnīgu aplēsi par visiem materiāliem, kas tika izmantoti mana stāsta beigās par manis paša rokām novietotas lauku mājas izbūvi.

Kūts jumta kastes uzstādīšana un aizsardzība pret vēju. 5. daļa

Pēc tam, kad ir pabeigta kapu sistēmas uzbūve, mēs sākam izgatavot līstes, lai uzstādītu ondulīna jumtu.

Lentes montāžai es izmantoju to pašu "collas" dēli (25 × 150 mm), kas vēlāk arī iet uz sienas paneļiem shed rāmi.

Tā kā es nolēmu segt jumtu ar onulīna loksnēm un tie ir diezgan elastīgi, un saule sajūta saulē, tad solis starp līstes lentēm bija 150 mm.

Telpas platums ir 6 metri, dēļu garums ir arī 6 metri, tādēļ dēļi tikai no viena gala tiek sagriezti taisnā leņķī un pakāpeniski novietoti uz spārēm, lai nodrošinātu noņemšanu 300 mm attālumā no nojumes perimetra sāniem. Aiz spārnu noņemšanas bija arī 300 mm un spāru noņemšana 450 mm priekšā. Šis izvirzījuma garums virs korpusa galvenā rāmja pamatojās uz pretvējš sistēmas uzstādīšanu, kas ir daudzskaitļa platuma platums - 150 mm.

Ja kāds kaut ko nesaprot, zemāk es viss paskaidrošu sīkāk un tas kļūs skaidrs.

Lai ērti uzstādīt lentu, es vilkaja celtniecības kaudzītes, kuras mans stāsta otrajā daļā izmantoja novietnē - tas ir vieglāk un drošāk nekā pacelšanās no drebējošas jumta sistēmas.

Piestipriniet dēļu kastīti ar skrūvēm vai naglām uz 2 gabalu spārēm katram spārnim.

Lai nostiprinātu jumtu nojumes vidū, vietās, kur kokmateriāli iziet zem spārēm, es vertikāli uzstādītas balstiem no 40 × 100 mm plāksnes, no kā es grīdēju. Saspiests kokam un spārēm slīpi skrūvēm. Tālāk esošajā fotoattēlā apaļš sarkanā krāsā.

Mēs beidzam ar lentes montāžu un turpinām uzstādīt pretvēža sistēmu.

Neaizmirstiet visus dēļus, kas iet zem kastes, lai pārklātu ar uguns un biofilmas aizsardzību. Es izmantoju OBZ ar Kohleru priedēm, kas kontrastē ar šķūnu - klēves galveno krāsu.

Ventilācijas sistēmas uzstādīšana

Kā norāda nosaukums, šī sistēma ir paredzēta, lai aizsargātu mūsu jumtu no spēcīgiem vēja brāzmas. Vai kā viņi saka - lai jumts nebūtu nojaukts. Jā, un estētikas ziņā, kas ir pielīmēts ar dēļu zem spārēm, izskatās daudz skaistāk.

Ja paskatās apakšā, tas fotoattēlā izskatās kā gala versija.

Apakšējā līnija ir tāda, ka mēs vienkārši piesienam spāres ar dēļiem no apakšas un sāniem. Rezultātā mēs iegūstam pilnīgu un ļoti jauku ieskatu kūts augšējā līmenī.

Dēļa platums ir 150 mm, tādēļ pretvēža sistēmas priekšējā pārsega platumam būs trīs plāksnes platums, t.i. 450 mm. Divas plāksnes iet uz nojumes sānu malām un aizmuguri, jo šajās vietās slotiņu noņemšana ārpus pamatnes bija 300 mm.

Mēs sešām priekšējās daļas aizsardzībai pret vējš shed jumta ar trīs ottortsovanny dēļi. Šujiet tos nagiem vai skrūvēm no apakšas uz spārēm.

Tālāk mēs pārspējam priekšējo galdu. Tā kā kuģa garums ir 6 metri, un kopējais jumta garums priekšā ir 6,6 metri, jums jāpalielina priekšējā paneļa garums, to sagriežot. Apskatiet zemāk redzamo fotoattēlu.

Ar pretvēja aizsardzības kūts priekšpusi ir pabeigts. Tas pats princips šuj atpakaļ uz leju.

No sāniem nekas nav, lai nostiprinātu dēlus no apakšas, tādēļ jums vajadzētu aizpildīt tās pašas collas plāksnes apakšējās daļas, kas 300 mm garas no lentes apakšas. Viņiem nodrošināsim aizsardzību pret vēja aizsargslodzi un sānu priekšējo paneli.
Mēs skatāmies uz zemāk redzamo fotoattēlu.

Katrā pusē jābūt ne mazāk kā 3 gabaliem šāda apgriešana - galos un vidū. Lai dēlis nevelk viļņos un necaurlaidos, neesiet slinki un uzstādiet 4 šādas plauktus.

Mēs pabeidzim, uzstādot aizsardzību pret vēja jumtu un apbrīnojot rezultātu.

Joprojām jāpārklāj skapja sienas ar dēlīšu un jānovieto jumta materiāls uz jumta. Bet tas jau ir nākamajā daļā.

Āmja dēļu sienu apšuvums. 6. daļa

Pabeidzot sagatavošanas darbu ar jumtu, mēs turpinām uzpildīt uz dakšu novietnes no koka sienas. Sienu uzstādīšanai parasti izmanto oderējumu, apšuvumu vai profilētu dēlīti.

Manā gadījumā oderējums nav piemērots, jo tas ir pārāk plāns un ir piemērots tikai kā papildu dekoratīvs elements. "Krupa" nedeva naudu profilētajai dēlei :)), apšuvums bija no citas dziesmas, tādēļ es nolēmu saliekt sienas ar standarta dēli ar collu (25 x 150 mm) "amerikāņu" stilā. Šis vārds bija saistīts ar faktu, ka pirms izgudrojuma no apšuvuma pirmie Amerikā dzīvojošie kolonisti joprojām mīkstināja savas mājas.

Šīs metodes būtība ir tāda, ka dēļi ir iepakoti no apakšas uz augšu ar nelielu pārklāšanos (2-3 cm), piemēram, Ziemassvētku eglītes. Tāpēc koksnes žāvēšanas procesā šādā sienā nav plaisu starp dēļiem. Tas, kas, bez šaubām, būtu noticis, ja es tikko atlaidu dēlus kopā, pat ar plaknē esošajām locītavām.

Tā kā mans klēts dāhā tika uztverts kā divi vienā - meža ielāze un neliela darbnīca, tikai "smilškrāsas" sienas un visa kūts priekšpuse bija "amerikāņu" mīkstās. Ja meža ielokā atrodas, es piepildīju V formas dēlus ar atstarpi 1-1,5 cm starp dēļiem, lai malku varētu vēdināt un izžūt, un, protams, skaistumam.

Dēļu ārējā puse ir otstrogal elektrolīnija. Pirmkārt, lai ietaupītu ne lētu uguns bioprotekciju, un, otrkārt, novērstu lietus ūdeņu novilkšanu un viegli novadītu no dēlīšu virsmas.

Uzstādīšanas laikā nav nekas grūts, kā saka - ielieciet to jā... tā nozīmē: pazaudēja un hit! :))

Lai sāktu ar, protams, jums vajadzētu izlemt, kur būs ieeja šķūņā, ieeja darbnīcā kūts iekšpusē, kā arī sagatavos logus.

Ir jāsāk ar iepakojuma no pirmās, apakšējās malas pa visu šķūnī perimetru. Un tālāk, katra nākamā valde tiek pavirsta ar pārklājumu 2-3 cm virs apakšējā.

Mēs uzlādējam dēlus uz nojumes rāmī aplī - vispirms uz priekšējās daļas, tad sānos un aizmugurē. Tātad iegūstiet vienmērīgāku un līdz ar to labāku. Es nedomāju, ka dēļi pirmām kārtām pievilkt uz vienas sienas, tad no otras puses, tas noteikti darbosies vienā sienā augstāk vai zemāk par otru. Izmantojiet mērlente un līmeni, lai saglabātu dēļu līmeni.

Pirms sienu uzstādīšanas būtu jauki noteikt, kur logi būs darbnīcā, vēlams, lai viņi iet uz dienvidiem. austrumu vai rietumu pusē, tad klēts vienmēr būs gaisma. Manā gadījumā izrādījās austrumu un dienvidu puse.

Roku logu rāmim, kam bija savas rokas, nebija pieredzes, un tikai pārāk slinks, lai visu to izgrieztu.

No mans bēniņiem es atradu divas neizmantotās durvis no logu rāmja un nolēmu, ka tieši tas man vajadzēja logiem shed. Protams, tie ir mazliet šauri, bet tik mazam kūtram, manuprāt, ir taisnība.

Ņemot vērā logu atrašanās vietu, no grīdas seguma (40 × 100 mm) es uzcēla divus rāmjus loga rāmju ievietošanai pa austrumiem un dienvidu pusēm. Tālāk sniegtā fotogrāfija parāda, kāda veida dizains.

Nostiprinot logu rāmjus ar skrūvēm, es turpināju apšūt sienas ar dēli. Un tad viņi tikai uzņēmis jumtu.

Nākamajā daļā mēs pārklāsim skapja jumtu ar ondulīnu un pabeidzim ar sienu apšuvumu.

Ja jums rodas jautājumi, kā jūs lasāt, nevilcinieties jautāt komentāros zemāk.

Mēs uzliekam jumtu no ondulīna. 7. daļa

Uz jumta ievietojam onulīna loksnes.

Jumta jumta materiāla iegāde pēc džutas bija saistīta ar vienkāršu vēlmi ietaupīt un neko citu. Ja ir papildu nauda, ​​es iesaku iegādāties metāla jumtu segumu vai profesionālu loksni, jo šie materiāli nav viegli uzliesmojoši, atšķirībā no todulīna, kas satur bitumena sveķus, kas ļoti labi sadedzina.

Tajā pašā veikalā es tūlīt nopirku īpašas naglas ar hidroizolācijas vāciņiem, es baidos kļūdīties, manuprāt, apmēram 20-25 naglas iet uz montāžas ondulīna loksni. Ja jūsu jumta gadījumā lietojat onulīnu, tad neaizmirstiet tajā pašā veikalā ņemt un norādīt, kā montēt ondulīna loksnes, tā saka, cik daudz uz naglas jāvelk nagiem un kā pareizi ievietot. Par ondulīna uzstādīšanu var arī izlasīt šeit.

Principā tālāk redzamajos attēlos jūs to varat redzēt.

Kā hidroizolācija zem ondulīna, es uzlādēju jumta filtru uz cake, satverot to ar dēlīšiem ar skavām. Tas notiek kopā ar mums, vējš būs trieciens tādā veidā, ka skavas netiks turēt atpakaļ - viss būs noberzt un lidināties prom...

Es sāku uzstādīt ondulīna loksnes no kreisās puses, skatot no aizmugures klēts. Pēc prāta domām, protams, ir ērtāk sākt gulēt pa labi, pēc tam nākamajā lappusē nevajadzēs slīdēt zem iepriekšējā, bet novietot uz augšu, kas, bez šaubām, ir ērtāk. Nu, kā tas bija. Nedobral informācija.

Mēs no apakšas ievietojām pirmo ondulīna lapu un ļoti uzmanīgi to sagriežam ap jumta perimetru. Tas ir ļoti svarīgs brīdis, un, ja mēs izdarām nelielu kļūdu, tad līdz jumta beigām mēs varam panākt, ka visa struktūra tiek sapresēta un slīdama kaut kur uz sāniem.

Lai to izdarītu, es iesaku četrām pirmajām lapām piespiež vienu naglu, un tikai pārliecinoties, ka viss pareizi tos novērsīs, kā paredzēts.

Mēs caurdurt loksnes ar naglu virsū grīvai un, protams, tajās vietās, kur iet batten board.

Tērauda priekšpuses un aizmugures pārsegumi no jumta malas bija attiecīgi 5 un 8 cm.

Šim darbam nav nepieciešama augsta kvalifikācija, tikai uzmanība un precizitāte.

Nu, ar jumtu, un, paldies Dievam. Ir pienācis laiks pabeigt un nosusināt sienu dēļus. Foto no kūts pēc tam, kad jumta zemāk.

Mēs apdare ar sienu apšuvumu.

Mēs samazinājāmies pēc izmēra un āmurējām pēdējos dēļus, un, protams, neaizmirstiet visas konstrukcijas pārklāt ar ugunsdrošības aizsardzību (OBZ). Lai aizsargātu koksni un, protams, skaistumu!

Zemāk esošajā fotoattēlā jūs varat redzēt linoleja gabalu kūts kreisajā stūrī, kurā man patika sēdēt vakarā un skatīties saulrietu - mums ir skaisti!

Es sen sapratu, ka darbam jābūt patīkamam, zirgiem nav jāvelk, viss jādara pakāpeniski, rūpīgi un pārdomāti. Tikai šajā gadījumā jūs neizjaucat, atvainojiet par slengu un iegūstiet nesalīdzināmu prieku no paveiktā darba un izpratnes par tā nozīmi sev un citiem cilvēkiem.

Nu, pietiekami daudz lirikas, lai gan, kur bez tā...)) Ir pienācis laiks pabeigt ar sienām. Izmantojot visus dēlus sienas un stiklojuma logiem, ieguva šādu rezultātu. Skatīt fotoattēlu zemāk.

Fotoattēlā klēts izrādījās sava veida līkne)), bet tas ir kameras bug, kas tika uzņemts, patiesībā viss ir gluds un skaists.

Nebija pietiekami daudz dēļu... burtiski 20 gabali, lai pabeigtu projektu. Maksājumu par piegādi (1500 rubļu) no divdesmit plāksnēm vienkārši apklāja "krupis", un laiks bija beidzies - rudens nāca ar lietām.

Nākotnē mēs veiksim saimniekošanu un plānojam būvēt lapene ar bārbekjū, tāpēc materiāls vēl jāpasūta - pagaidiet līdz nākamajai vasarai.

Jums ir jāpieprasa vēl divas durvis ar kastēm un jāpaveic no kūts sienām. Mana stāsta pēdējā daļa būs 2013. gada vasaras beigās.

Plāni - lai pabeigtu šķūni:

  • Pabeigt priekšējo sienu kreisajā pusē un iekšējo nodalījumu starp malkas ceļu un darbnīcu.
  • Uzstādiet divas durvis (ieeja un darbnīca).
  • Aptiniet kūts stūrus un apdari uz logiem.

Visbeidzot, vēl vairāk fotogrāfiju ar skatu no iekšpuses, lai labāk izprastu kūts dizainu.

Jā. Es strādāju grīdā darbnīcā ar elektrisko ēvelei, lai es to spētu streikot un slaucīt atkritumus, piemēram, pulksteņa mehānismus.

Ja vēlaties savā vietā radīt kaut ko līdzīgu un jums ir nepieciešama plašāka informācija, rakstiet man zemāk komentāros vai atsauksmju veidlapā, un sadaļā FOTOGALERIJA es ievietošu pilna fotoattēla pārskatu par nojumes būvniecību ar savām rokām ar augstu izšķirtspēju lejupielādei.

Viss prieks par darbu, ko jūs saņemsiet, ja jūs varat izbaudīt sevi ar vakara receptēm! Mēs lasām par uzkodām, kuras valstī var pagatavot sev un savām mājām.

Nākamajā stāsta daļā par kūts celtniecību, lai dotu manas rokas, es izklāsšu visu to instrumentu un materiālu izkārtojumu, kādus man bija nepieciešams šīs valsts ēkai. Ir nepieciešams tikai atrast visas pārbaudes...))

Materiāli un darbarīki valsts ēkas celtniecībai. 8. daļa

Tātad, pieņemsim veikt aptuvenu aprēķinu, kas var palīdzēt jums izveidot dārzu 6,6 metrus no dārza, izmantojot atsevišķu jumtu.

Šeit jūs varat izlasīt sākuma ēkas episko - 1.daļu - pamatu.

Kāpēc es nolēmu uzcelt klēts ar savām rokām? Nu, pirmkārt, protams, no ekonomikas, otrkārt, es pats, ne reizi vien saskaroties ar šādiem "kungiem shabashniki", kas veic avansu un pēc tam pazūd. Pirms tam viņi, protams, zvēru, ka viņi darīs visu ātri un efektīvi, bet... pēc naudas saņemšanas tie pazūd bez izsekojamības.

Diemžēl, tā ir krievu realitāte un laba labākajiem dzeršanas meistariem, kuriem nav jāpielāgo nūjiņa, kas paši visu saprot, iet uz darbu un dara visu, tik maz vajadzīgs...
Nu, nejauksim runāt par bēdīgām lietām.

Ja jūs vēlaties darīt labi - dari to pats!

Sekosim šīm pateicībām un padarīsim klēti mūsu vasarnīcai ar savām rokām. Turklāt tas nav tik grūti, un jūs varat iegūt tikai ar vienu veselīgu puisis ar rokām, kas aug no pareizā vietā.

Es būvēšu un būvē. Asistentiem bija laulātais, kurš palīdzēja izšļakstīt zāģmateriālus ar ugunsdrošību un, protams, labiem laika apstākļiem.

Kā veidot klētu, to dari lēti

Katram īpašniekam savā vietā ir nepieciešams klēts, bet jūs ne vienmēr vēlaties segt augstās izmaksas par tā būvi. Vieglāk un lētāk būs maksāt hozbloka būvniecību pēc dzīvojamās mājas celtniecības, jo vienmēr paliek papildu materiāli. Bet ko darīt, ja cilvēkam nav nekas no viņa rokām, bet joprojām ir nepieciešama ekonomiska telpa? Tagad mēs apskatīsim, kā lēti un ātri izveidot savu šķīvi ar klēpī.

Mēs lemjam par klēts mērķi

Pirms lēta klēts veidošanas, jums ir jāizlemj par vairākiem svarīgiem jautājumiem. Hozbloka konstrukcija būs atkarīga no tā, un no tā, ko jūs to veidojat:

  • Pielāgojot pat vislētāko konstrukciju, uzdodiet sev jautājumu, kāpēc jums vajag šo nojume. Atbilde saskaņā ar principu: "Tas būs noderīgs nākotnei" vai "Lai neatsakās no kaimiņiem" nedarbosies. Nepieciešams zināt, kāds ir šķūņa mērķis. Pieņemsim, ka, ja tev vajag kokmateriālu, tad tas būs lētāk, lai savāktu rāmju hozblok no dēļu un zāģmateriālu. Dzīvnieku uzturēšanai nepieciešama spēcīga un silta būvniecība. No lēta materiāla labāk ir dot priekšroku putu betonam.
  • Izdevumu summa ir atkarīga no hozblok lieluma. Ja uzcelto šķūni izmantos mājputnu vai dzīvnieku turēšanai, ir nepieciešams aptuveni aprēķināt, cik daudz mājlopu dzīvos telpā.
  • Veidojiet šķūnī lētus tikai paši. Ja jūs plānojat izmantot nomātu celtnieku pakalpojumus, tad no piešķirtā budžeta aizņems aptuveni pusi naudas, lai samaksātu par darbu. Joprojām ir nepieciešams nopirkt pareizo materiālu. Bieži vien hozbloki uzcelts no izmantotajiem ķieģeļiem vai dzirnavu blokiem. Viņi pat izmanto veco zāģmateriālu, kas dažreiz pārdod mājsaimniecības saimniecības pēc ēku demontāžas. Putu bloku vai koka betonu var atšķirt no lētas sienu materiāliem.

Izlemjot visus šos jautājumus, jūs jau varat sākt aprēķināt budžetu turpmākajai būvniecībai.

Iespējas lēti šķūnīšiem

Tagad mēs izskatīsim vairākas iespējas, kā veidot klēts ar savām rokām, lai tā īpašniekam maksātu mazāk.

Rāmja kūts - lēts un ātrs

Pirmajā vietā starp lētu kūtīm pamatoti jābūt rāmja konstrukcijai. Nevar izveidot kaut ko ātrāku nekā šāds būris, turklāt pat cilvēks bez pieredzes celtniecības var visu paveikt pats.

Iepazīstieties ar to, kā izskatās elektroenerģijas bloka būvniecības kārtība:

  • Pirms būvniecības, jums ir jāizveido kūts zīmējums. Vadoties pēc shēmas, atzīmējiet vietni. Vietu attīra no gruvešiem un veģetācijas, pēc kura apmēram 15 cm biezs pilskalns ir izgatavots no grants, šķembas vai skrūvēm.
  • Karkasa karnīši parasti tiek novietoti uz kolonnu bāzes, bet mums ir mērķis - veidot lēti un ātri. Tas nozīmē, ka pamats būs karkasa pamatnes kājas. Lai to izdarītu, ņem 100x100 mm bāru daļu un visus stieņus, kas izšļakstīti ar bitumu, vienā galā. Ir nepieciešams apstrādāt daļu apmēram 70 cm garumā. Karstā bitumena virspusē tiek uzklāt divus jumta filca slāņus.
  • Ievērojot marķējumus ap apbūves nākamo ēku perimetru, izrauj 80 cm dziļumus. Apakšā ievieto 15 cm biezu drupinātu akmeņu vai grants slāni. Katrā nodalījumā ievieto plauktus, kas izlīdzināti vertikāli, un pēc tam ielej ar betonu. Lai uz rāmja nojumes iegūtu nojumes jumtu, priekšējie balsti tiek izgatavoti 60 cm augstāk. Vislabāk ir uzstādīt kolonnu priekšpusē 3 m augstumā, bet aizmugurē - 2,4 m.
  • Turklāt no augšējās un apakšējās naglas horizontālas siksnas no stieņa. Rāmja izturībai ir nepieciešams veikt pāris starpposma siksnas.
  • Karkasa jumta ražošanai rāmja augšējā apdare, griestu sijas piestiprina ar 60 cm soli, lai to varētu izmantot, izmantojot dēlu ar 50 x 100 mm sekciju. Sijas garumam jābūt garākam par rāmja ietvaru abās pusēs vismaz 50 cm. Tā rezultātā jumta pārsegs sargās sienas no lietus.
  • Rāmju nojumes parasti tiek veikta ar koka dēļa vai koka dēļa klāju. Turklāt tos var sagriezt vertikāli vai horizontāli. Korpusa piestiprināšanas metode parādīta fotoattēlā. Lai izvairītos no plaisas veidošanās, dēlīši tiek pavirši. Laminātā sienas apšuvuma rāmja logu versijā ir atļauta plāksnes izmantošana.
  • Tagad paliek, lai segtu gatavo hozblok. Lētākais jumta materiāls ir šīferis vai jumta materiāls. Pirmkārt, apvalks tiek sagriezts uz sijām. Jumta seguma materiālam tas ir izgatavots no cietas saplākšņa vai OSB. Zem slānekļa nagu līstes, kuras biezums ir 25 mm, augstums 40-50 cm. Kā hidroizolācija, izmantojiet jumta segumu.
    Video parāda jumta redeļu izgatavošanu:
  • Grīda rāmja iekšpusē hozbloka dēļu vai plātņu OSB. Līdzīgi materiāli saskaras ar griestiem. Ziemas nojumei visi ādas elementi tiek veidoti dubulti un siltumizolācija tiek ievietota tukšos. Ir iespējams izmantot minerālvates, un lētāk - zāģu skaidas.

Kalpot rāmja šķiņķim vismaz 10 gadus. Šajā laikā varbūt īpašnieks varēs ietaupīt naudu par nopietnāku būvniecību.

Šajā videoklipā ir rāmja nojumes konstrukcijas piemērs:

Hozblok no profesionāla grīdas

Veidojiet ne tikai lētu, bet arī skaistu hozbloku, kas iegūts no gofrētās plātnes. Materiāls ir lēts un ļoti viegls turklāt ilgs daudzus gadus. Vienīgais trūkums profilētas loksnes ir tā vāja noturība. Pirms sienu pārklājuma, sienas rāmi būs jāpastiprina ar papildu stiprinājumiem un savienojumiem.

Patiesībā profesionāls grīdas segums ir parasts rāmja nojumes. Tas atšķiras tikai no materiāla apšuvuma. Rāmis tiek savākts no stieņa, bet labāk ir dot priekšroku profila caurulei. Izmaksas nebūs daudz vairāk, bet pēc tam, kad būs uzbūvējuši metāla konstrukciju, pie tā īpašniekam būs pietiekami ilgs laiks. Profila rāmis, kas samontēts ar metināšanu. Dažreiz amatnieki piestiprina elementus ar skrūvēm.

Profesionāla grīdas segums ir piestiprināts ar cinkotajām skrūvēm ar gumijas mazgātuvi. Pārklājot sienas, ir nepieciešamas paplāksnes. Lai to izdarītu, labāk elektriskās šķēres uz metāla. Ja nē, jūs varat izmantot rokas instrumentus. Bet ar šādiem šķērēm to ir viegli griezt viļņos. Ar to ir grūti izdarīt, jo ribiņas neatļauj saliekt lapu.

Griešanas loksnēm varat izmantot dzirnaviņas, bet abrazīvs ritenis apdegums no profesionālās loksnes. Laika gaitā šī teritorija sāks rūsēt. Ja nav citas izejas, jūs varat griezt lapu ar dzirnaviņām, un pēc tam degošās malas būs vieglāk nogriezt ar šķērēm. Alternatīvi, nošķelšanās vietu var paslēpt citā lapā, jo tā joprojām ir pārklāta. Sēdekļa stūrī, pie loga un durvju atvēršanas griezuma malu var paslēpt zem papildu elementiem.

Uzticams un lēts dzīvnieks un mājputnu kūts

Ja jums lēti un ātri jāveido novietne mājputnu vai dzīvnieku turēšanai, labāk nav atrast materiālu putu blokus. Protams, hozblok maksās vairāk nekā rāmja konstrukcija, bet tas ilgs daudzus gadu desmitus. Turklāt putu bloks ir lieliski piemērots ziemas lietošanai.

Darbu pie šķembu būvniecības veic šādā secībā:

  • Putu bloku nojume tiek uzskatīta par galvaspilsētu. Šeit tev vajag nopietni vērsties pie rasējumu sastādīšanas un izstrādes. Tas palīdzēs pēc iespējas precīzāk aprēķināt vajadzīgo materiāla daudzumu.
  • Būvniecība sākas, marķējot platību zem sloksnes pamatnes. Turpmākās darbības ietver tranšejas rakšana līdz 80 cm dziļumam. Betona lentes platums ir 5-10 cm lielāks par sienas biezumu.
  • Ap tranšeju ir uzstādīts veidojums. Apakšdaļu pārklāj ar 20 cm keramzīta slāni vai smiltis. Tagad šī spilvena un tranšejas sienas ir pārklātas ar jumta segumu, lai šķidrais šķīdums neuzsūktu zemi.
  • Tērauda stieņu kanalizācijas iekšpusē adīt stiegrojuma rāmi kastes veidā. Vislabāk ir izmantot šo armatūras biezumu 12 mm. Kad rāmis ir gatavs, tranšeju ielej ar betona šķīdumu, pievienojot šķembas. Lentas augstumam jābūt vismaz 10 cm attālumā no zemes.
  • Aptuveni mēnesi pēc tam betona lente iegūs spēku, pēc kuras jūs varat sākt sienu veidošanu. Pirmkārt, pamats ir pārklāts ar diviem jumta materiāla slāņiem. Putu bloku ievietošana sākas no stūriem, pakāpeniski pārejot uz sāniem. Kā risinājums ir labāk izmantot īpašu līmi. To pārdod jebkurā datortehnikas veikalā. Sliktākajā gadījumā piemērots un konkrēts risinājums.
  • Kad visas sienas ir uzceltas, tas ir pagrieziens uz jumtu. Šajā nojumē jūs varat uzstādīt vienu vai divu jumtu. Pirmā iespēja ir vienkāršāka un lētāka, un otrā jumta konstrukcija ļauj jums organizēt mansarda telpu glabāšanai.
  • Putu bloku uzskata par mīkstu materiālu. Lai pareizi sadalītu slodzi no jebkura jumta konstrukcijas, uz sienas ir uzlikta sienas plāksne. Griestu sijas tiek pavirši uz augšu, un pēc tam tiek uzstādīta viena vai dubultā cilindriska jumta santīmu sistēma.

Jebkura kvalitatīva izvēle ir vēlama jumta segums putu bloku novietnei. No lētas materiāliem piemērots šīferis vai gofrēts. No tā, ko grīda iekšā šķūnī, ir atkarīgs no tā, kas tajā dzīvos. Kazas labāk nosūtīt dēlus. Putniem fit māla grīda ar zāģu skaidām vai salmiem. Cūkām būs ielej betona segumu, bet zem tā ir vēlams uzlikt hidroizolāciju un izolāciju. Un pildspalvā, kur cīņas gulēsies, ir jānosaka dēļi.

Secinājums

Lai patiesi izveidotu lētu klētiņu, vispirms jāizpēta, kāds materiāls ir pie rokas. Pēc tam jūs varat sākt ar ēkas veidu izvēli.

Sēdēt uz paklājiem no plāksnēm ar savām rokām

Jebkurā mājsaimniecības saimniecībā ir nepieciešama vienkārša būvniecība. Namu celtnes bez pamatnēm bieži veic villu un privātmāju īpašnieki dažādām mājsaimniecības vajadzībām. Neliela koka māja var turēt lauksaimniecībā izmantojamus darbarīkus, celtniecības materiālus, motoblokus un visu, kas ir neērti mājās. Novietojiet šādu klēts bez pamatnes ar savām rokām zem to spēku, kuriem ir pieredze ar koka būvmateriāliem. Vieglas konstrukcijas būvei nepieciešama koksne no koka un dēļi.

Kokmateriāli, lai būvētu kūts

Zinot to, kā padarīt dēlīšu nojumes bez pamatnes ar savām rokām, jums jāizvēlas pareizā zāģmateriāli. Galvenais ēku celtniecības materiāls ir koksne un tāfele.

Vieglai celtniecībai izmanto kokmateriālu sekciju 50x50, 40x50 un 50x90 mm. Koka elementi ir izgatavoti no skuju kokiem.

Tā kā kokmateriāli ir galvenā paliktņa konstrukcijas atbalsta elements, tad, izvēloties zāģmateriālus, jāpievērš uzmanība koku struktūras lielu defektu trūkumam.

Nepareizi žāvēti kokmateriāli var būt ar lielu saliekumu. Šādu materiālu nevar pielietot kā vertikālas plauktiem.

No šiem pārdevējiem ir jāiegādājas kokmateriāli, kur materiāls tiek uzglabāts zem nojumes vai telpās. Atvērtās vietās kokmateriāli absorbē lietus mitrumu un zaudē kvalitātes īpašības.

Padome

Dēli tiek sagriezti un nav sagriezti. Apšuvuma dēlis ir izgatavots arī ar ierīci gar bloķēšanas sistēmas galiem - "ērkšķu gropi".

Apstrādes kvalitāte ir atkarīga no zāģmateriālu izmaksām. Vieglu ēku celtniecībai parasti tiek izmantota dēlis ar platumu 100-150 mm, biezums 15-25 mm.

Tāpat kā kokmateriāli, dēlis jāuzņem no sausas telpas. Valdes veida izvēle ir atkarīga no tā, cik liela struktūra ir dārga vai lēta.

Pirms darba sākšanas visi zāģmateriāli jāārstē ar antiseptisku līdzekli. Daži eksperti piedāvā vislētāko ārstēšanas metodi - tā ir koka piesūcināšana ar lietotu motoreļļu.

Šajā gadījumā jāatceras, ka to varēs uzglabāt tikai tādā nojume, ka nebūs "baidīties" absorbēt motoreļļas smago smaržu.

Fonda ēka

Fonda trūkuma dēļ ir nepieciešams izveidot atbalsta struktūru. Pirmkārt, uzdevums atbalstīt novietni ir izolēt ēku no augsnes pamatnes. Lai to izdarītu, izmantojiet dažādus materiālus.

Svarīga loma ir augsnes pamatnei, uz kuras ēka tiks uzcelta. Ja augsne ir māla vai kūdras, tad vislabāk ir novietot māju uz pakaišiem. Jūs varat izmantot logu garumus kā pāļus. Uz akmeņainas augsnes vai cietā pamatnes novietojiet mazus ķieģeļu, betona vai citu cietu materiālu pamatnes.

Izvēlētais būvlaukums ir pārklāts ar plastmasas plēvi. Filma ir pārklāta ar keramzīta slāni. Tas aizsargās koka konstrukciju no mitruma iekļūšanas no apakšas un ziemas periodā radīs barjeru aukstās plūsmas ceļā no augsnes bāzes.

Punktu balsti atrodas novietnes stūros un starp tiem 1,5-2 m attālumā. Balsti jānovieto uz drupinātās akmens gultas. Visus atbalsta punktus kontrolē līmenis. Jebkādas augstuma atšķirības starp balstiem noņem gultas.

Lai mitrums neiebūtu zemāk esošajās koka konstrukcijās, uz balstiem novieto hidroizolācijas slāni. Stieņi, kas pārklāti ar jumta materiāla gabaliem.

Bāzes būvniecības stadijas bez pamatnes

Shed būvniecība

Ābolu īpašnieku būvniecību var veikt pilnīgi neatkarīgi. Ja jums ir noteiktas prasmes strādāt ar kokmateriāliem, tas neradīs daudz grūtību. Ēku būvniecību var sadalīt vairākos posmos.

Atbalsta rāmis

Vieglas konstrukcijas struktūra ir rāmja konstrukcija, kurā gultņu elementi ir izgatavoti no koka. Sienu un jumtu apmales izgatavotas no dēļu. Atbalsta pamatne ir izgatavota koka rāmja formā:

  • nestrādā uz atbalsta;
  • pēc ietīšanas un koka rāmja formā pārbaudiet koka taisnstūra ģeometrijas pareizību, mērot ar līmlenti pa rāmja diagonāles;
  • ja diagonāļu garuma neatbilstība ir par vairāk nekā 20-30 mm, montāžas vienība vienā no garās diagonāles stūriem ir izjaukta un koksne ir saīsināta līdz nepieciešamajam izmēram;
  • Koka rāmja montāžas punkti stūros tiek veikti dažādos veidos. Lai to izdarītu, izmantojiet naglas, skrūves un metāla plāksnes.
Metāla rāmja un vertikālā plaukta stiprinājuma mezgls ar metāla pārklājumiem

Shed rāmis

Ēkas pamatne ir tās koka rāmis. Koka rāmis veidojas šādi:

  1. Atbalsta rāmja iekšpusē atrodas zem grīdas ierīces. Lagus var būt plānāks bārs, bet augstums ir vienāds ar loka rāmja biezumu.
  2. Lauciņi tiek uzlikti ar garumu 900 - 1200 mm. Atlikuma galus piestiprina pie atbalsta rāmja. Rāmis un aizkavēšanās veido rievas koka elementu nostiprināšanai.
  3. Gatavā rāmī uzstādiet vertikālas plaukti. Vertikālie atbalsti tiek novietoti ēkas stūrī un starp tām ar 1,5-2 m pakāpienu. Lai netiktu traucēta amata vertikālā pozīcija, tās tiek atbalstītas ar pagaidu atbalstiem dēļu vai siju veidā.
  4. Uz durvju uzstādīšanas vietas ielieciet divus plauktus durvju platumā. Loga atvēršanai ievietojiet rāmi no stieņa, piestiprinot to pie plauktiem.
  5. Ja vienas nojumes malas garums ļauj jums uzstādīt vairāk kā 5 bagāžniekus, tad vienā no atverēm uzlieciet diagonāli no plates. Griešana nodrošina papildu konstrukcijas karkasa struktūras stingrību un stabilitāti.
  6. Stūrmašu augšējie gali ir piestiprināti pie šķēpa ap perimetra.
Koka karkass

Jumta segums

Jumta slīpumam jāatbilst SNiP prasībām atbilstoši vietējiem klimatiskajiem apstākļiem. Parasti tie veido lean-to jumtu ar nogāzi pret aizmugurējo sienu. Uz augšējā apdare rāmja kaudzes spāru vertikālās plaukti.

Jumta segums parasti tiek izgatavots bēniņu telpā. Lai apkalpotu mansardu, jums jāaprēķina koka rāmja un taku celtspēja papildus slodzei.

Bēniņu jumts

Lai lietus neplūda nojumes fasādē, kur parasti tiek izvietotas ieejas durvis un logu atveres, spārnu pārsegs ir no 400 līdz 600 mm garš. Jumta pārsegs no aizmugures sienas ir pieļaujams no 200 līdz 300 mm. Uz sēžas jumta malas karājas 200-300 mm.

Paredzētajiem spārniem plākšņu grīda ir piepildīta ar naglām. Ruberoīda ruļļi tiek sadalīti uz dēļu virsmas. Jumta materiāla sloksnes novietotas rindās, kas perpendikulāri jumta slīpumam, 200 mm pārklātas ar bitumena mastiku. Gar ruberoīdas slīpumu pārslēdz nagi līstes ar pakāpienu 0,5 - 1 m.

Dārgākā versija jumts ir izgatavots no šīfera vai ondulīna, bet tas ir izgatavots no gofrētām loksnēm vai elastīgām flīzēm.

Uz margu jumta gar divu jumta slīpošo virsmu pārošanos, izveidojiet cinkota dzelzs korpusu.

Saskaņā ar pārsegumiem abās sānu malas jumta vietās, cinkotas siltumnes ir pakarinātas, lai novirzītu lietus ūdeni no sienas sienām.

Karnīzes grīdas ieklāšana ir loga palodzes ceļa logā. Vai tas ir šāds:

  1. Dēļi izgriezti gar rāmja pāri lag.
  2. Dārza iekšpusē uz izvirzītajiem apaļkokiem tiek pavirti dēļi. Lielu priekšmetu glabāšanai grīdas ir izgatavotas no vismaz 25 mm biezas dēļi.
  3. Lai aizvērtu nelielas spraugas starp dēļiem, grīda ir pārklāta ar linoleju vai pārklāta ar kokšķiedru plātnes loksnēm.

Transportlīdzekļu riteņu glabāšanai pie ieejas ir maza rampa. Tas ir izgatavots no monolītā dzelzsbetona, ķieģeļiem vai metāla metināto konstrukciju veidā.

Video "Shed savas rokas":

Sienas

Konstrukcijas skelets ir apvilkts ar dēlīšu, kuras biezums ir 15 mm vai biezāks, ja nav citu kokmateriālu. Par koka sienu uzstādīšanai tiek izmantota neaustas drānas, sienu paneļi, profilētas kokmateriāli.

Sheethe koka karkasa dēļus vertikālā stāvoklī un horizontālā virzienā. Tas viss ir atkarīgs no zemes īpašnieka lūgumiem. Jo augstāka kokmateriālu kvalitāte, jo augstāka ir objekta būvniecības izmaksas. Ļoti vienkāršs konstrukcijas apšuvums lēts neapmalcināts dēlis.

Ja kūts ir reprezentatīva telpa, tad sienas veido kvalitatīvi apstrādāti dēļi.

Amerikas stila sienām ir horizontālu dēļu komplekts, kas viens otru fiksēts virs otra un pārklāj 2-3 cm. Šāds žogs rada struktūru pievilcīgu izskatu. Pateicoties sienu pakāpienam, lietus ūdens neaizkavē ārējās žogas. Dēļi ir iepakoti no apakšas uz augšu un starp tām nav plaisu.

Sēru sienas, kas izklāta ar clapboard, stilā "amerikāņu"

Apmetuma karkasa grīdas segums sākas no apakšas uzreiz pa ēkas perimetru. Ja jūs pamazām pārklājat sienas, var rasties neatbilstības risks dēļu rindu augstumā sienu stūros.

Kad malkas glabāšanai ir uzcelts klēts, rāmis saskaras ar vienkāršu plāksni. Plaisas starp dēlīšiem veicina telpas ventilāciju. Saglabātā malka vienmēr būs sausa. Dēlus var pavirzīt ne tikai vertikāli, bet arī pa diagonāli.

Bieži vien istabu dala ar nodalījumu, lai nodalītu dažādus īpašuma mērķus. Starpsienu veido jebkurš loksnes materiāls (saplāksnis, kokšķiedras plātnes, skaidu plāksnes). Starpsienu tiek sagrieztas nelielas durvis.

Atveres sienās

Mazās ēkās ierīcei jāmaksā viena ieejas durvis un loga atvēršana. Šajā gadījumā jūs varat izmantot loga izmantoto durvju lapu un veco transomu.

Vairāk raksturīgākajā ēkā tiek ievietots plastmasas logs un durvis. Ja ir paredzēts uzglabāt liela izmēra lietas novietnē, tad divas durvju lapas ir pakārtotas nelielu šūpoles vārtu formā.

Logu atveres vislabāk atrodas rietumu un austrumu pusēs. Tas "uztvers" daudz dienas gaismas.

Apgaismojums

Iekštelpu apgaismojums jāorganizē saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem. Gaismas avotu vadiem pilnībā jāizslēdz īsslēguma iespēja. Jebkurš sīks dzirkste var radīt neatgriezeniskas sekas. Koka ēka dažās minūtēs sadedzina.

Lai apgaismotu ēkas interjeru, vislabāk ir izmantot luminiscences lampas vai prožektorus.

Koka nojumes ārējo virsmu apšuvums

Lai aizsargātu koka konstrukcijas no vides negatīvās ietekmes, koka aizsargpārklājums tiek veikts trīs veidos:

Atkausēšana

Pirms montāžas paneļa sienas tiek atkausēts. Dariet to ar izpūtēju. Procesa būtība ir tāda, ka degļa atvērta liesma uz koka virsmas rada ķīmisku slāni. Apstrādāts slānis rada ūdensnecaurlaidīgu pārklājumu.

Nekādā gadījumā to nevar izdarīt jau uzceltajās sienās. Neuzmanīga kustība var izraisīt ugunsgrēku. Atkaulošana tiek veikta atsevišķā vietā, savukārt uz katras kuģa.

Lakošana

Ārējās virsmas tiek lakotas izmantošanai ārpus telpām. Iepriekš piesūcināta koksne ar linsēklu eļļu - tā stiprina koka struktūru un samazina lakas patēriņu.

Lakošana tiek veikta ar otu un rullīti. Veicot darbu, izmantojot individuālās aizsardzības līdzekļus: brilles, respiratoru, marles pārsēju un cimdus.

Pareizi veikta lakošana, saglabās pievilcīgu struktūras izskatu ilgu laiku. Ēkas ekspluatācijas laikā ir nepieciešams uzraudzīt lakotas virsmas stāvokli un laiku, lai novērstu pārklājuma integritātes pārkāpumus.

Krāsošana

Krāsojiet kūts koka virsmu ar parasto eļļas krāsu, kas paredzēta izmantošanai ārpus telpām. Tāpat kā iepriekšējā gadījumā, pirms krāsošanas koks ir piesūcināts ar linsēklu eļļu.

Krāsošana tiek veikta, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus. Krāsojiet sienas ar rullīti vai otu. Ir nepieciešams, lai rokā vienmēr būtu šķīdinātājs. Tos audzē bieza krāsa un noņem dažādus krāsu trūkumus.

Ugunsdrošības aprīkojums

Koka ēkas ir pakļautas straujajam ugunsgrēkam. Tādēļ ir jāievēro ugunsdrošības prasības:

  1. Tuvumā sienas ir uzstādīts vairogs ar tam piestiprinātām ugunsdzēšamajām ierīcēm, piemēram, āķi, lāpsta, cirvi un spaini.
  2. Smiltis jāuzglabā slēgtā traukā. Ziemā vienkārši nav iespējams izmantot saldētus smilšu gabalus.
  3. Ja dabiskais rezervuārs ir tālu no ēkas, tad ūdens apgāde jāuzglabā mucā vai vecā vannā.
  4. Ugunsdzēšamais aparāts tiek novietots pie sienas ārpuses tā, lai to aizsargātu jumta pārsegs. Uzglabāt ugunsdzēšamo aparātu kūts iekšā ir diezgan bezjēdzīgi. Ugunsgrēka laikā ierīces pieejamība ir apšaubāma.

Slānekļa uzbūve bez pamatnes ļaus saglabāt apkārtējās augsnes sakņu sistēmu, ietaupīt naudu ēkas celtniecībai, atbrīvot izmantojamo mājokļa platību no visa pārpalikuma un palielināt mājas dārzu komfortu.